Узамбарская фиалка.

Семейство Gesneriaceae — Геснериевые.

Род Saintpaulia hybrida — Сенполия гибридная.

African violet saintpaulia hybrid.

Фотографирование фиалок

 

 Знакомство с собственной фотокамерой. 

Где-то внутри вашей камеры таятся “ручные настройки”. Итак, приступаем к работе. Отключаем вспышку. Переводим камеру в макро-режим. Вооружившись инструкцией, смело заходим в ручные настройки и начинаем в них ковыряться. Начать предлагаю с выставления баланса белого.

Баланс белого. Достаточно важный параметр, отвечающий за общий тон фотографии. Если в сети вы встретили картинку, явно ушедшую в синий, желтый, красный, зеленый или серо-буро-малиновый в крапинку, это говорит нам о том, что фотограф не сумел или не смог по какой-то причине выставить этот самый баланс. Скорее всего, на автоматике снял.

Возьмем лист белой бумаги, поместите его на то место, где будет находиться фиалка, наведем на лист объектив и настроим по инструкции цвет таким образом, чтобы лист на экранчике фотоаппарата тоже был белым. Не голубым и не желтым, не розовым, а белым. От того, насколько тщательно мы сбалансируем тон, будет зависеть, насколько фиалка на фото будет походить на себя в жизни. Окажется ли синий цветок точно таким же на фото, а фиолетовый – фиолетовым. И не забывайте выставлять баланс белого всякий раз, когда меняете место съемки и освещение!

ISO. Это всего лишь светочувствительность. Когда мы фотографируем растения, светочувствительность должна быть как можно ниже. Чем ниже, тем лучше! Лучше всего фотографировать при ISO 80. Только вот при столь низком значении почти невозможно получить хорошие снимки, если у вас нет штатива: мелкие детали окажутся смазанными из-за дрожания рук. Даже если вы снимаете с упора, дрожания камеры не избежать все равно — и никакой стабилизатор не поможет с ним справиться. Если штатива в вашем распоряжении нет, старайтесь снимать при ISO хотя бы 200… ну максимум, 400! Но уж никак не 800.

Диафрагма. Диафрагма – это регулируемое отверстие внутри объектива, через которое свет попадает на матрицу. Малое число означает, что диафрагма большая, большее — что малая. При большой диафрагме нам потребуется малая выдержка и, соответственно, наоборот. Если хотите, чтобы на фото красиво и резко получился центральный цветочек, а дальние планы и фон были как бы размытыми, фотографировать нужно с максимально открытой (большой) диафрагмой. Так и фотографировать проще: можно добиться неплохих результатов даже трясущимися руками. Важно лишь не запутаться – помнить, что большая диафрагма обозначается малым числом.

Если же наоборот, вы хотите, чтобы фиалка на фото получилось четкой до последней ворсинки, снимать нужно при малых значениях F (выбирать нужно большое число). Но в этом случае трудно будет получить четкий снимок, если у вас нет штатива. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем сложнее фотографировать “с рук”, поскольку малая диафрагма требует длительной выдержки.

Выдержка. Выдержка – это то время, в течение которого диафрагма открыта и свет попадает на матрицу (то есть как бы “засвечивает пленку”). Оно измеряется в секундах и долях секунды. При передержанной выдержке фотография будет засвеченной, при недодержанной – темной. Чем больше выдержка, тем большую неподвижность должны сохранять как объект, так и камера, чтобы снимок не смазался.

Скажем, даже при выдержке в 1/50 секунды фотографировать нужно не просто не шевелясь, но желательно вообще не дыша. Но если вы живой человек, не шевелиться вообще невозможно. Какими бы крепкими ни были руки! Биение сердце, дыхание, легкий сдвиг камеры при нажатии кнопки – благодаря всему этом мы получаем нечеткие снимки.

Для того-то и нужен штатив: водружаете на него фотоаппарат и выставляете сколь угодно долгую выдержку. Так что до тех пор, пока не обзаведетесь штативом, ваш удел – эксперименты с большими и средними значениями диафрагменных чисел и более высоким ISO.

Экспозиция. Это всего лишь картинка, которую мы видим: баланс темных и светлых участков на фотографии, который зависит от баланса значений тех самых “китов” — ISO, выдержки и диафрагмы, о которых рассказано выше. Переэкспонированный (передержанный) снимок – засвечен. Недоэкспонированный (недодержанный) снимок – темный, это одна из самых распространенных ошибок.

Подавляющая часть недодержанных снимков вполне излечима в процессе обработки в редакторе, а вот засвеченную фотографию уже не исправишь. Вывод очевиден: если сомневаетесь, лучше пусть будет немного темнее.

Фокусировка. У каждого удачного снимка есть некий логический центр: та область картинки, к которой вы хотели бы привлечь внимание зрителя в первую очередь. Будь это центр розетки, вся шапка цветов, или самый красивый цветочек; будет ли эта область расположена строго в центре или окажется слегка смещена – решать только вам, никто за вас это не сделает. Можно попробовать отключить автофокусировку и каждый раз выполнять ее в ручную, но это уже высший пилотаж.

Если вы не профи, автоматическая фокусировка вполне подойдет. Но вот зону автофокусировки (то есть тот самый логический центр фотографии) следует определять самолично для каждого снимка. Функцию автоматического распознавания лиц отключаем! А зону автофокусировки либо закрепляйте в центре экранчика, чтобы потом этой рамочкой целить на ту часть растения, на которой хотели бы сделать акцент. 

Кому не нравится пользоваться Фотошопом можно воспользоваться, более простыми фоторедакторами. Одна из самых простых и доступных программ (входит в пакет Microsoft Office) — Picture Manager. Программа Pikasa. Аналог Фотошопа — Photo Impact. Программа Photo Scape.

Продолжение: Фотографируем фиалки.