Семейство Aizoaceae — Аизовые.

Baby Toes, Burger’s Onion, Egg plants, Fairy Elephant’s Feet, Flowering Stone, Giant Jewel Plant, Ice Plant, Karoo Rose, Liver Plant, Living rocks, Living Stone, Mimicry Plant, Split Rock, Stone Plants, Window Plant, Суперсуккуленты, Живые камни.

Living Stone, Живые камни – посадка и пересадка, размножение, период покоя, проблемы в уходе.

 

 Живые камни – посадка и пересадка, размножение, период покоя, проблемы в уходе.

 

 

Посадка и пересадка “Живых камней”.

Все живые камни рано или поздно перерастают свои горшки и требуют пересадки. Пересаживать стоит только в том случае, когда корни заполнят весь горшок, не чаще одного раза в 3 года. Хотя пересадка может быть произведена в любое время года, лучший период для нее в марте — начало сезонной вегетации. В любом случае необходима пересадка любого растения с внеплановым торможение роста.

Домашние экземпляры живых камней выращивают в Голландии и продают вместе с горшками, где растения сидят в спрессованном торфянном грунте, в которой можно выращивать любые тропические растения, но не суккуленты. Такая почва неравномерно смачивается, а после намокания долго держит воду, в результате рано или поздно живые камни загнивают. Поэтому их обязательно нужно пересадить с полной заменой грунта, невзирая на время года.

Не рекомендуется беспокоить пересадкой растения готовые впасть в состояние покоя — это может привести к нежелательным вспышкам активности. Перед пересадкой и после суккуленты не стоит поливать. В этот период им больше подходит сухой режим, при котором заживляются ранки на корнях. В сухой почве быстрее заживут ранки на корешках, которые были получены во время пересадки. После пересадки полив возобновляется лишь спустя 2-3 недели.

Перед посадкой обязательно посмотрите, нет ли повреждений на корневой шейке. Освобождают корни от земли крайнее бережно, чтобы не повредить корневую шейку и длинный корневой стержень. Используя заострённую пластинку, палочку или маленькую кисть, как можно лучше очистите корни от старой почвы. Тонкие всасывающие корешки отрастают быстро, но крупные корни желательно не повреждать при пересадке. Перед высадкой растений с пересушенной корневой системой, корням необходима ванна в теплой воде в течение ночи. При пересадке растений с признаками засоления почвы очень полезно устроить им ванну в подкисленной воде в течение нескольких часов. Сеянцы, которые растут в обогащенной гумусом смеси, должны быть очищены от гумусных частиц перед посадкой их в стандартную смесь.

Вначале нужно тщательно полить, отмочить корни — влажные их легче освободить от земли. Затем аккуратно, используя деревянную зубочистку выбрать волокна торфа. После посадки в свежий грунт (корни расправить вертикально, землю не утрамбовывать) не поливать несколько дней. С возрастом “живые камни” образуют скопления (колонии). Многие из них имеют общую корневую систему. Старая пара листьев не всегда отмирает при появлении новой. Получаются двух- и трёхэтажные растения, которым потом долго приходится восстанавливать свой нормальный вид. Нужно аккуратно извлечь часть растений и пересадить их в индивидуальные горшочки или посадить на свободном месте в  просторных ёмкостях к другими суккулентами.

Пересаживать живые камни нужно в горшочки такой высоты, чтобы полностью помещались расправленные корешки, ширина зависит от количества растений в одной ёмкости. У литопсов, гиббеумов, алоинопсисов, хейридопсисов довольно большая корневая система, горшок должен быть не менее 10 см в глубину, немного глубже, чем длина основного корня цветка. Все виды этого растения дружные и не любят одиночества, поэтому сажают в одну плошку несколько штук на расстоянии около 2 см между экземплярами, при этом не более 3-5 растений в горшок, положив между ними камни разного размера. За такими небольшими группами легче осуществлять уход, чем когда они высажены большой партией.

Очень маленькие растения лучше выращивать группой в одном горшке, чтобы не оставалось слишком много неиспользованной почвы. Посадка производится так, чтобы корни находились в питательной смеси, а корневая шейка была как бы приподнята над уровнем земли. На дно емкости обязательно закладывают высокий слой дренажа. После того, как пересадка произведена, следует поставить растения в затемненное место на несколько дней. После пересадки растению на 2-6 недель создают тепличные условия, внимательно следя за влажностью грунта, отсутствием сквозняков и режимом освещения.

Непосредственно новые корни начнут формироваться буквально в течение одной недели, однако их полное восстановление может потребовать нескольких недель, а само растение требует пристального внимания на протяжении всего сезона. Положительного эффекта от пересадки можно ждать многие месяцы, т.к. они очень медленно проявляют свое неудовольствие или удовлетворение. Хотя растения не сложно выращивать, они легко повреждаются из-за мягкости их листьев. Их следует осторожно обрабатывать при пересадке.

Специфическое требование — засыпка большей части поверхности горшка песком или мелкими камешками, чтобы избежать загнивания стеблей, а также, чтобы солнце попадало только на листья, на которых имеются “окошечки” — ведь в природе из песка торчат только кончики листьев. Для этого растения сажают немного ниже края горшка, а оставшееся место засыпают камешками. Обложить мелкими камнями корневую шейку надо обязательно.

После пересадки не рекомендуется сразу же выставлять растения на прежнее, и особенно на незащищенное место, где они прекрасный объект для солнечных ожогов, так как их неизбежно поврежденные корни не впитывают воду. Опасный период может длиться до двух недель, после чего корни полностью восстанавливают свою всасывающую способность и защищают стебли от действия солнечных лучей.

Нужно разместить так, чтобы стержневой корешок был полностью расправлен по высоте, не загибался и не заламывался; три четверти листьев оставались над уровнем почвы, остальное прикрыто верхним дренажем из крупного гравия или речных или декоративных камней. Корни у аргиродерм нитевидные, поэтому им подходит не очень глубокая посуда. Хорошо укоренившиеся аргиродермы плохо переносят пересадку, поэтому лучше всего держать их в стандартной смеси для мезембриантемовых в течение пяти или даже больше лет. Им всё равно, засолена почва или нет, большинство видов не делится интенсивно, поэтому пересадка необходима, только когда горшок трескается, разрушается.

Размножение молодыми побегами.

Со временем лишь некоторые виды “живых камней” не образуют скоплений побегов. У некоторых многолетних экземпляров их бывает настолько много, что образуется стебель. Однако укореняют только листовые побеги, поскольку стебель, даже укоренившись, не растет и, в конце концов, отмирает. Отделение и посадку молодых побегов производить только в том случае, когда растение уже в зрелом возрасте. Срезать и укоренять черенки лучше в период активного роста (но не цветения!). Обрезанные побеги просушивают в течение недели, поместив их срезом вниз, и заглубляют в почву — на половину высоты. Поливать начинают через неделю, когда образуется “раневая ткань” — каллус. Первые корни могут появиться через 3 недели.

Все “живые камни” имеют стебель. У кустарниковых форм он явно выражен, у компактных видов стеблеобразование происходит в зрелом возрасте. У так называемых бесстеблевых видов стебли скрыты мясистыми листьями. Но, в конце концов, у всех видов стебли открываются: прирост, хоть и медленно, но тянется вверх. Исходя из этого, у вас есть два пути: позволить растению выполнить свою задачу по удлинению стебля, заглубляя в грунт его некрасивую часть при пересадке, обрезать часть растения, сделав его короче.

При обрезке растений с длинными междоузлиями стебли нужно обрезать в точке, расположенной на несколько узлов ниже наиболее активных листьев. Обязательно хорошо полейте растение перед обрезкой. Свежеобрезанные кустарниковые формы выглядят уродливо в течение нескольких недель, но со временем шрамы закрываются новым приростом. Можете укоренить срезанные части растений, а оставшуюся зеленую массу, закрыв глаза, уничтожить.

Черенкование бесстеблевых» видов лучше всего делать поближе к точке роста. У шаровидных форм, если вы срезали удлиненную часть стебля, можно отметить, что образование корней происходит не из стеблевой части, а в непосредственной близости к зоне активного клеткообразования — меристеме. Действительно, удлиненная часть стебля кажется излишней. Черенки без меристемы могут укорениться, но, в конце концов, погибают.

Лучшим временем для обрезки является период активного роста растений, но не время цветения или период самых коротких световых дней. После обрезки можно запудрить срезанную поверхность стимулятором укоренения, но это не обязательная процедура. Предварительной мерой является защита срезов от грибковых заболеваний. Поэтому срезанные растения раскладывают на крупнозернистый песок или смесь гравия с перлитом. Плошку с черенками ставят в полузатененное место.

Нижний подогрев необходим лишь в том случае, если температура в месте укоренения опускается ниже 10°С. Когда образовался каллус, черенки слегка поливают. Т.к. они не способны впитывать воду без корней, то небольшой избыток воды им не повредит. Часть корней появляется через 2-3 недели. Как только укоренение произошло, необходимо уменьшить увлажнение. Месяц спустя растения можно пересаживать в обычную для них почву и устанавливать на постоянное место.

Если вы занимаетесь массовым выращиванием, то вегетативное размножение наиболее подходит в этом случае. Например, вы полностью “обезглавили” кустящееся растение и укоренили все головки, которые на следующий сезон, предположим, раздвоились и каждая дала свою корневую систему. Значит вы удвоили и без того уже большое количество.

Укорененные растения, равно как и выращенные из семян, могут выдерживать экстремальные условия, в вентилируемых теплицах они переносят повышение температуры до 45°С. Что они больше всего не любят, так это застывший горячий воздух, который обезвоживает и иссушает растения настолько, что они теряют способность образовывать новые корни, а старые — постепенно отмирают. Зимой дневные температуры под стеклом часто бывают слишком высокими и могут вызвать несвоевременный рост. И опять здесь уместна хорошая вентиляция. Что касается низких температур, то большинство могут кратковременно выдерживать падение температуры до 4°С.

Ежедневно осматривайте каждое растение, обращайте внимание на малейшие изменения в цвете, текстуре и даже запахе. Потери при выращивании неизбежны. Невозможно, чтобы все без исключения растения были одинаково здоровыми, но большая часть потерь является результатом простого невнимания с вашей стороны.

Размножение “Живых камней” делением.

Старые растения в возрасте пятнадцати и более лет склонны к израстанию, и лучше всего расчеренковать их. Можно также размножать желаемые растения, срезая головки на краю группы. Размножаются делением растений при пересадке на 3-4 части. Деление производят либо в конце лета, либо в период цветения. В любом случае черенки лучше всего получать осенью, когда листья уже хорошо развились; сентябрь-октябрь — лучшие месяцы, в это время растения в самом расцвете сил.

Желательно, чтобы каждая часть имела несколько пар листьев, хотя растение можно получить даже из одной пары листьев с корнями. Лучше, если в деленке остается хотя бы 3 растения. Необходимо просто отделить от здорового растения острым лезвием или ножом небольшую группу или одно растение. Черенок должен состоять из одной или двух головок с не более чем парой миллиметров стебля ниже мягких тканей. Этот суккулент постоянно разрастается, и плотную дернину можно разделять на крупные или более компактные части, высаживая их в отдельные емкости.

Место среза подсушивают два дня, затем высаживают в отдельную емкость с сухим субстратом. Поливать можно не ранее чем, спустя три недели с момента посадки. Укореняющиеся растения стоит беречь от малейшего переувлажнения и прямых солнечных лучей. Укоренение должно произойти через несколько недель осенью и в течение одного-двух месяцев в более поздний период.

Размножение семенами.

Выращивание из семян менее предсказуемо и более проблематично, зато несравненно интереснее. Для выращивания редких экземпляров рекомендуется приобретать семена. При семенном способе размножения растения более устойчивы к внешним факторам.

Чтобы получить семена, плоды оставляют на растении до вырастания молодых листьев, потом собирают семена. Созревание плодов и вызревание семян длится около 9 месяцев. Очень просто определить момент полного созревания плода: он внезапно лопается при опрыскивании растения. Семена не требуют дополнительной выдержки и могут быть высеяны сразу же после сбора. Известны лишь немногие семена, которые требуют воздействия времени или особых условий окружающей среды после того, как плод, их содержащий, созрел.

Семена литопсов, конофитумов, аргиродерм держат до посева 4-6 месяцев в темном сухом месте. В отличие от семян литопсов, семена аргиродерм значительно быстрее теряют всхожесть. Лучше всего хранить семена в плоде, их естественной капсуле. Очищая семена, тщательно отделяйте высохшую мякоть плода от “зерна”, помните, что пульпа является прекрасным инкубатором для грибков. Ещё один способ очистки семян от капсулы — замачивание плода в чашке с водой. Большая часть семян выпадает в осадок за несколько минут, а то, что останется плавать на поверхности, необходимо собрать мягкой кисточкой. Семена выложите на бумажную салфетку и подождите, пока они хорошо просохнут. После этого их можно хранить при комнатной температуре в бумажных пакетиках или сразу же посеять.

Посев можно производить в любое время года, хотя предпочтительнее месяцы с короткой длиной светового дня в конце февраля — начале марта, т.к. зимний период сопровождается холодной ночной температурой и низкой влажностью. В качестве емкости удобно взять плоскую непрозрачную пластиковую коробочку, сделать в ней дренажные отверстия. Сверху прикрыть прозрачной пластиковой крышкой (также с большим количеством отверстий). Таким образом будет и влажность поддерживаться, и вентиляция обеспечиваться. Обычный целлофановый пакет не подходит, т.к. под тяжестью капель конденсата он будет проседать на почву с семенами. Посевные плошки почти доверху заполняют смесью и слегка уплотняют верхний слой плоским предметом. До верха плошки должно оставаться около 1 см. Сначала их на 6 часов помещают в теплую воду.

Семена аккуратно распределяют рядками по поверхности влажной почвы не закапывая на расстоянии 0,5 см друг от друга, при этом в грунт высевать следует в мокром состоянии. Удобно брать семена зубочисткой или иголкой, смоченной в кипяченой воде. Сверху можно присыпать тонким слоем крупнозернистого песка. Лучше не высевать все имеющиеся семена сразу, а разделить на две части — одну порцию высеять и дней через 15 оценить энергию прорастания. Если семена показали хорошую всхожесть — высеять вторую порцию по той же технологии.

Если всходы не появились, то вторую порцию можно выдержать сухими 25-30 дней в холодильнике при 5°С, а перед посевом замочить на  5-6 часов. Обязательно хорошее освещение и теплый сухой воздух. Идеально для всхожести семян подходит люминесцентная лампа, обеспечивающая и тепло, и яркое освещение. При искусственном освещении сеять можно в любое время года. Для прорастания необходима дневная температура 22-26 градусов. Поливать сеянцы лучше из шприца только вокруг листочков, так как мелкие семена могут смыться водой или через поддон.

Опрыскивание и осторожный полив начинают тогда, когда на крышке плошки не будет конденсироваться влага. При снятии с посевной плошки покрытия через 2-3 недели после посева семена нужно опрыскивать по меньшей мере 2 раза в день. Опрыскивать нужно так часто, чтобы поверхность песка не просыхала до начала прорастания семян. После появления первых всходов частоту опрыскивания и его объём постепенно уменьшают, давая поверхностному слою, время от времени просохнуть.

Нельзя забывать о конденсате и повышенной влажности, от которых сеянцы гибнут. От них спасают вентиляция и регулярное проветривание. Циркуляция воздуха очень важна для сеянцев, поэтому через 2 месяца крышку лучше снять совсем. Когда сеянцы тронутся в рост, влажность субстрата в посевной плошке должна быть резко снижена, чтобы нежные всасывающие корешки не загнили. Когда появятся всходы, к воде для опрыскивания добавьте немного удобрения, т.к. сеянцы отличаются завидным аппетитом.

Когда сеянцы подрастут, их следует мульчировать мелким гравием — это подавляет водоросли и создает опору для склонных к полеганию сеянцев. После появления корешка сеянец должен занять вертикальное положение. Если этого не происходит, следует оказать помощь, аккуратно сдвинув корешок в заранее подготовленное вблизи углубление. Часто поднявшийся сеянец увлекает за собой остатки семенной кожуры или соседнее, еще не проросшее семя. В таком случае остатки кожуры нужно аккуратно удалить пинцетом, а семя переместить на поверхность субстрата. Необходимо следить за тем, чтобы всходы располагались группами. Отделившихся аккуратно, стараясь не повредить корешок, переносят поближе.

Секрет здоровых сеянцев — рост в первый месяц в условиях высокой влажности воздуха (в тепличке при обязательном проветривании) и хорошем освещении. Растения сами подскажут, что нужно сделать: если вытягиваются, необходимо повысить освещённость; если же становятся ярко-красными и прекращают рост, значит, получают слишком много света, конечно, если это не предусмотренная природой окраска вида. Если сеянцы сильно вытягиваются, их можно дополнительно присыпать песком. Это поможет удерживать влагу, а также будет служить для них опорой.

Если субстрат не “закисает”, на его поверхности не появляются зеленые водоросли, а сеянцы нормально развиваются, им хватает места, то посев лучше не тревожить. Поэтому не сейте много семян в малые плошки, по 20-40 семян на горшок диаметром 7 см. Сеянцы растут медленно, настоящие листья появляются только на 4-6 месяцев от всходов. Сеянцы в первый год жизни не трогают, пикируют после зимовки. Доращивают в течение первого года в прохладе при температуре 15-20°С днём с понижением до 5-10°C ночью. Сеянцы пересаживают в отдельные горшки в возрасте одного года, но если в контейнере им становится тесно, пересадку можно осуществить и раньше.

У здоровых саженцев должна быть глянцевая поверхность с бронзовым оттенком. Зеленый цвет сеянцев говорит о недостатке освещения, а белый — о попадании на них прямых солнечных лучей. Не рекомендуется пикировать сеянцы до тех пор, пока первая пара листьев не наберет свою максимальную суккулентность. Можно, конечно, пикировать и недельные всходы, но это может привести к длительному торможению роста и большим потерям. При пикировке сеянцев любого возраста помните, что их стержневой корень должен заглубиться в субстрат прямым. Если он будет изогнут, скручен и т.п., то возможна длительная остановка развития.

В первый год жизни сеянцы литопсов не надо ставить на холодную сухую зимовку — не выживут. Лучше оставить их при температуре 15-20°С, уменьшить полив и обеспечить хорошее освещение. К концу осени им можно организовать первую холодную и сухую зимовку. А со следующей весны за молодыми растениями нужно ухаживать так же, как за взрослыми.

Растения обычно зацветают на 3-4 год после посева. Высеянные в середине лета аргиродермы могут зацвести уже через год. Обычно новое растение формируется через год, а начинает цвести через полтора или два года. Обычно, когда проходит год, то суккулент заканчивает свое формирование, а цветения можно ожидать уже по прошествии полутора или двух лет.

Период покоя.

После цветения, с конца осени, наступает период покоя, который длится до весны. У разных видов и даже сортов они не совпадают, во многом зависят от привычных растению условий и особенностей культивирования. Особенности каждого растения лучше уточнять при покупке. Растения находятся в состоянии мнимого покоя, так как внутри старой пары листьев, у её основания, где находится точка роста, образуется и начинает вегетировать новая пара.

Новые листья растут под защитой и за счет веществ старых, и постепенно полностью ассимилирует все эти вещества. Остается лишь бумагоподобная шкурка, которая после наступления сезона осадков лопается, освобождая новые листья. Растения постепенно входят в состояние покоя, трогать их не рекомендуется. Уходя в период покоя, они перестают расти, листья начинают тускнеть. Увидев эти признаки, следует полностью прекратить полив и подкормки, нельзя увеличивать влажность.

У многих суперсуккулентов такой период случается дважды — с конца июля до половины августа и с ноября до наступления весны.

В период покоя нужно обеспечить соответствующий уход и очень важно тщательно соблюдать вегетативный режим этих растений. Они любят достаточную освещенность. В период зимнего покоя этим камешкам нужна прохладная температура воздуха, в пределах 15-17°С, а некоторым живым камням и ниже 5-7°С. Для этого хорошо подойдут южные окна. При более высокой температуре они часто вытягиваются, что не только портит внешний вид, но и приводит к тому, что растения перестают цвести.

В этот период растение совсем не поливают, что может привести к сморщиванию его поверхности. Это явление абсолютно нормально, даже в этом случае поливать не нужно, так как несвоевременный полив приведет к гибели растения. Не пугайтесь: засохшие и сморщенные листья — это норма, а не патология. Если в помещении слишком сухо и тепло или заметно, что плоды опылённых растений недостаточно хорошо вызревают, то можно немного полить один раз в месяц.

Сигналом окончания периода покоя считают появление признаков роста, после чего полив возобновляют постепенно. Рост начинается с замены листьев. Старые листья желтеют, теряют тургор, “сползают” вниз, уступая место молодым листьям. Даже если старые листья высохли до тонкой пленки, удалять их не рекомендуется. В конце зимнего периода или ранним весенним периодом можно начать редкий полив, раз в двадцать дней или чуть чаще, если щель между старыми листочками недостаточно раскрыта для образования новых.

Болезни и проблемы в уходе за “Живыми камнями”.

Во время зимовки могут поражаться червецом, поэтому с началом роста обработайте растения защитными средствами.

Если листья стали мягкими и темными, то возможно развитие гнилостных процессов, которые были спровоцированы сыростью, особенно при прохладном содержании. Если куст загнил, срочно выньте его из земли и попытайтесь разделить на головки. Возможно, не все одновременно подгнили, и какую-то часть куста удастся переукоренить. Подсушите три-четыре дня и укореняйте в песке или перлите.

Избыточный полив приводит к загниванию растений. А слишком редкий, способствует нарушению роста и цветения, и сморщиванию листьев.

Разбухают и лопаются листья — значит слишком частые обильные поливы.

Появляются светлые или буроватые пятна на листьях — повреждение корневой системы.

Новые листья развиваются до высыхания старых — нарушение режима полива.

Если старые листья полностью не усохли, а растение начали поливать, то это приведет к тому, что новые “тельца” уже развиваются при не отмерших старых листиках.

Живой камень вдруг начал засыхать, а его листья вянуть? Ни в коем случае не поливать, так как вода только навредит. Нужно оставить растение без воды, а через месяц — другой на нем появятся новые листочки.

Если рост очень слабый, и такое же цветение, либо оно вовсе на наступает, то это объясняется недостаточным питанием для растения, долго не проводилась смена субстрата в горшке. Также был недостаточный полив или уровень освещения.

Бурая пятнистость является следствием солнечного ожога листиков, если “живой камень” стоит в весенний и летний период под прямыми полуденными лучами солнца, в такое время рекомендуется притенение.

Также срезав старые цветоносы, вы не позволите стать им источником серой гнили.

Продолжение: “Живые камни” – происхождение и их внешний вид, популярные виды.

Продолжение: “Живые камни” – приобретение, уход и содержание, освещение, в какой субстрат сажают, как поливать.