Семейство Moraceae — Тутовые.

Род Ficus — Фикус.

Вид: Ficus benjamina — Фикус бенджамина.

Benjamin Tree, Weeping Fig, Benjamin Fig.

Ficus benjamina, Фикус бенджамина – описание, формирование кроны, уход за растением.

 Фикус бенджамина – описание, формирование кроны, уход за растением.

Фикус бенджамина, происхождение и его внешний вид.

Распространён в Индии, Китае, Юго-Восточной Азии, на Филиппинах, на севере Австралии. Свое наименование этот фикус получил из-за содержащегося в нем вещества бензоина, а не по имени какого-нибудь ученого. Даже комнатный фикус бенджамина выглядит как небольшое деревце. Крона разветвлена. Фикус бенджамина является деревом-символом Бангкока — столицы Таиланда.

Побеги прямостоячие и поникающие. Стебель круглый. Имеет темно-серую кору, с коричневыми поперечными штрихами. На сломе черешка, при разрезе листа, обрезке корней, выделяется липкий белый млечный сок, иногда он четко проступает на листьях в виде маленьких белых пятнышек, часто застывает капелькой на черешке листа, (при соприкосновении с кожей может вызвать аллергию).

Листья глянцевые, гладкие, тонкокожистые, продолговатой (эллиптической) или ланцетной формы с заостренной вершиной, 6-12 сантиметров длиной и 3-6 сантиметра шириной. Расположение листьев на ветвях очередное, листья образуются в одной плоскости. Край листа цельнокрайний. Черешок составляет около 2 см. Молодая листва более тонкая и светлая, чем зрелая.

Фикус имеет инвазивную корневую систему, которая распространяется не только в глубину, но и по поверхности земли. У комнатных фикусов в горшках корневая система достаточно крепкая, корни со временем, если не подсыпать земли показываются над поверхностью земли, но воздушные корни не образуются.

Цветки невзрачные, заключены, как у всех фикусов, в специальную капсулу, и опыляются только определенным видом насекомых. Плоды — сиконии, около 1,5 сантиметра в диаметре, парные, пазушные, красного цвета, при созревании бордовые, несъедобны. В комнатных условиях фикус бенджамина не цветет и, соответственно, не плодоносит.

Фикус бенджамина, уход и содержание в комнатных условиях.

Фикус бенджамина пользуется огромной популярностью в комнатном цветоводстве, фитодизайне и озеленении помещений. При хорошем уходе в домашних условиях растет быстро, достигая высоты до 2-3 м. Чаще размер от 50 см до 3 метров. Ежегодная интенсивность роста до 20-25 см в год.

Редко болеет и легко приспосабливается к различным условиям существования. Необходимо оберегать фикусы бенджамина от чрезмерного полива, сквозняков, резких перепадов температуры. Не следует поливать его очень обильно. Летом растение предпочтительнее держать на балконе или в саду. Регулярные гигиенические процедуры необходимы для нормального роста фикуса и предотвращения заболеваний. Очень полезно еженедельно протирать листочки, несмотря на то, что они довольно мелкие. Еще более необходимой процедурой является теплый душ. Его проводят в ванной, обязательно накрыв поверхность почвы в горшке полиэтиленом.

Легкое выращивание, обычно критическими являются 3 первых месяца растения в доме, а также включение отопления зимой. Если оно приживется, дальнейший уход, как правило, несложен. Нежелательно оставлять фикус бенджамина при отъезде более чем на неделю. Лучше поручить уход за ним знакомым или соседям. Растение нельзя часто поворачивать и переставлять, т.к. это также может привести к одностороннему сбрасыванию листьев. Для равномерного развития следует поворачивать растение относительно источника света. Если вы покидает квартиру на несколько дней, желательно поставить растение подальше от окна.

Именно фикус бенджамина можно отнести к растениям, которым Вы легко сможете придать любой привлекающий Вас внешний вид: его можно выращивать как в виде компактного кустика, так и в виде высокого дерева с тонким стволом. Весной у крупных растений следует обрезать побеги для формирования кроны. Равномерно обрезая вытянувшиеся побеги, формируют кустовидную форму. Если выделить один ведущий побег и удалять боковые, можно сформировать штамбовую форму. Иногда растение необходимо привязывать к опоре. Часто для придания стволу растения толщины и фактуры при выращивании в декоративных целях сажают 2-3 растения вместе и переплетают их стволы в косичку или жгут. По мере роста стволы срастаются и образуют красивые наросты. Старый фикус можно омолодить, удаляя подсохшие веточки.

Как только принесли растение домой, а еще лучше — до того, выберите для него “постоянное место жительства”, перемещать с которого фикус в дальнейшем не рекомендуется, так как чревато нежелательными последствиями. Место не должно находиться в тени, на сквозняке или холоде. Принесенное из магазина растение обычно пересаживают из транспортировочной тары в постоянный горшок только через две-три недели, предоставляя растению время для адаптации к новому жилищу. Но иногда фикус все равно начинает терять листья. Профессионалы утверждают, что так дерево реагирует на смену условий.

Формирование кроны фикуса.

Фикус бенджамина сам по себе имеет красивую крону, многие сорта не требуют никакой специальной формировки. Однако, если ствол фикуса оголился, можно стимулировать образование новых побегов и листьев обрезкой. Для этого можно обрезать часть побегов, полностью или частично, иногда достаточно прищипнуть кончики нижних веток, чтобы тронулись в рост новые почки. Крона фикуса легко поддается формировке.

Пинцировка, или укорачивание, прищипка побегов фикусов. Для получения более пышной кроны у фикуса, нужно постоянно укорачивать, или пинцировать побеги. С помощью пинцировки удается вызвать рост боковых побегов. Проводить пинцировку нужно в весенне-летний период, (февраль — июль), когда наблюдается активный рост фикусов. Пинцировка делается острыми инструментами: ножом, лезвием или маникюрными ножницами. Все используемые инструменты до и после использования обработайте спиртом: перед пинцировкой обеззараживают инструменты, чтобы не занести в срезы споры грибных или вирусных болезней, после — для того, чтобы смыть с них млечный сок.

Прищипку побегов фикуса нужно делать очень внимательно, иначе можно привести крону фикуса в более плачевное состояние, чем она была до прищипки. Перед укорачиванием побега фикуса внимательно осмотрите его, где предполагаете сделать прищипку, как расположены почки ниже того места, где будет срез. Куда направлены почки на побеге фикуса после предполагаемого среза, туда и будут расти будущие боковые побеги. И еще одно замечание: если пинцировку побегов фикуса проводить регулярно, то размер листьев постепенно уменьшается, вернее, на боковых побегах появляются листья меньшие по размеру, чем они есть сейчас.

Чем моложе деревце фикуса, тем легче оно поддается формированию обрезкой. Не рекомендуется обрезать фикус бенджамина осенью, т.к. в зимний период растение использует питательные вещества, накопленные в вегетативной массе. В течение лета можно прищипывать растение, удаляя верхушечную почву у слишком длинных побегов. Если растение формирует слишком густую крону, можно прореживать ее, удаляя те ветки, которые направлены внутрь. Черенки некоторых сортов фикуса бенджамина ветвятся неохотно, одинокие веточки смотрятся и набирают мощь медленно, могут вытягиваться вверх, даже при достаточном освещении, начинают ветвиться, достигнув примерно 30-40 см высоты. Поэтому стоит прищипывать, обрезать черенки на высоте примерно 20 см.

Очень часто фикус бенджамина выращивают в виде штамбового деревца, причем, иногда практически не требуется усилий по формированию такого вида растения. Для образования деревца на хорошо разветвленных экземплярах перед началом роста желательно удалить все боковые побеги растения, оставляя лишь около 5 боковых ответвлений сверху.

Когда высота фикуса достигнет желаемой, нужно обрезать верхушку с 2-3 почками. В дальнейшем обрезают начинающие расти в длину боковые побеги, формируя округлую форму кроны. Затем каждые 3-4 года подрезать концы веток, которые можно использовать как черенки. При формировании растения стандартной кустовидной формы, достаточно регулярно подрезать ветки весной, оставляя примерно 10-15 см длины у главного побега и около 10 см у боковых. После обрезки срезы желательно присыпать древесным углем, чтобы остановить вытекание млечного сока.

Если у фикуса сильно растет внутренняя сторона кроны — можно проредить ее, дав таким образом, доступ света и предотвратив отмирание лишних листьев. Если нужно сформировать штамб — удаляйте все боковые побеги, оставляя лишь пять верхних. Если штамб напольный — то формируется на высоте одного метра, если же настольный — то на высоте примерно 40 см от поверхности стола. Похожим образом можно сформировать несколько уровневый штамб, оставляя по пять побегов, через каждые 30-50 сантиметров. На начальной стадии развития дереву может понадобиться поддерживающая шпалера, до тех пор, пока оно не окрепнет.

Формирование кроны фикусов предусматривает не только обрезку верхушечных или укорачивание боковых побегов фикуса, но и направление побегов в нужную сторону с помощью специальных натяжных приспособлений или жесткой проволоки. Побеги фикуса довольно гибкие, легко гнуться, можно загибать довольно круто, но тонкая кора может треснуть или ободраться от проволоки, поэтому ее накладывают неплотно, и используют проволоку в оплетке. Между проволокой и стеблями фикуса должен оставаться промежуток — ведь растение растет, и ветки набирают толщину, при плотной обмотке проволока со временем врастет в кору.

Если вы заметили, что несколько побегов в кроне фикуса направлены не в ту сторону, в какую бы вам хотелось, не торопитесь обрезать эти побеги. Возьмите проволоку, обвейте её аккуратно по основному стеблю и нужному побегу, после этого аккуратно отогните побег в нужном направлении. Изменить направление побега можно с помощью распорки между стеблем и побегом, или между двумя побегами. Под концы распорки подложите что-нибудь мягкое, например, кусочек поролона, чтобы не поранить кору фикуса.

Формирование побегов фикуса с помощью распорки. Для формирования кроны растений продаются специальные приспособления, которыми часто пользуются любители искусства бонсай. Оттянуть побеги фикуса от основного ствола, для того, чтобы сделать угол между стволом и побегом больше, поможет оттягивание побега фикуса к низу и его фиксация в таком положении с помощью грузиков или привязывание их к горшку. Через некоторое время все приспособления или проволоку можно будет снять с фикуса, а его побеги будут расти в нужном вам направлении. Оставлять приспособления, а тем более проволоку на фикусе нельзя, так они могут врасти. Даже если на коре фикуса остались следы повреждений от проволоки или других приспособлений, не переживайте, они скоро исчезнут. Если врезалось сильно останутся шрамы похожие на кольца, некоторые намеренно кольцуют дерево и делают орнамент.

Сращивание стволов — несколько укорененных черенков сажают плотно друг к другу, и, если стебли оказываются прижатыми плотно друг к другу, то за очень короткий срок они срастаются между собой. Сблизить стволики черенков фикуса можно с помощью обычной изоленты — она достаточно пластичная, и не травмирует кору, растягивается на растущих стволах, не врастая. Примерно раз в месяц нужно осматривать оплетку, при необходимости перемотать. Лучше, конечно, срастаются стволы небольшого диаметра, 5-7 мм, но можно сращивать и более толстые, только процесс займет несколько лет.

Еще один способ формирования — переплетать стволы косичкой или на манер живой изгороди — ажурное плетение из стволов фикуса бенджамина. Формирование из нескольких растений одного сложного куста или деревца. Используют либо плетение в форме косы, либо в форме жгута. Можно еще перевязать ленточкой все стволы в одном месте, это проще, чем переплетение и позволит сформировать единую густую крону у растения.

Этот способ подходит только для молодых растений, когда их побеги достаточно гибкие. При этом в один контейнер удлиненной формы нужно высадить несколько крупных черенков на расстоянии от 5 до 10 см друг от друга строго в ряд. Вначале каждый ствол растет вертикально и формируется как штамб (удаляются все нижние ветки). Примерно на высоте 20-25 см, фикусы можно фиксировать, наклонять, скрещивая стволы между собой. Фиксировать изолентой или джутом. Если вы формируете фикус сращиванием стволом, то заплетая косичку из нескольких стволиков, обязательно оставляйте между ними промежутки, на вырост стволов в толщину. Основной куст не нужно обрезать более чем на 20 см и оставлять на нем меньше пяти листиков, боковые ветки можно обрезать так, как считаете нужным.

Часто переплетают в виде косы несколько черенков, которые лишь после этого высаживают в почву. Необходимо, чтобы плетение не было слишком тугим и оставалось достаточно места для последующего утолщения стволиков. Однако иногда одно из растений в “косе” начинает развиваться быстрее остальных, и форма всей структуры становится ассиметричной. Очень часто фикус бенджамина выращивают в культуре бонсай.

Как обрезать и прищипывать растения.

Обрезка это удаление ростков и веток растения. Она необходима для сохранения силуэта растения, стимуляции роста, придания ему формы, омоложения или просто в санитарных целях. Обрезка в большинстве случаев производится весной, в сезон роста растения. Однако пока вы не трогаете скелетные ветви, обрезка не представляет большого риска. Следовательно, вы можете удалить жирующий побег в любое время года, не боясь отрицательной реакции растения.

Существует несколько видов обрезки:

Санитарная обрезка. Это повседневная операция, при которой удаляются поврежденные или некрасивые части растения, чтобы оно выглядело здоровым. Убираются увядшие цветы, чтобы стимулировать дальнейшее цветение, ограничивается длина некоторых веток, чтобы сохранить силуэт растения или придать дополнительную пышность. Производится в любое время года при необходимости.

Обрезка-формирование. Ее проводят на растении когда хотят придать ему определенную форму. Чаще всего этот вид обрезки проводят на бонсай и псевдо-бонсай. Это структурная обрезка, чаще всего с затрагиванием скелетных ветвей. Нередко обрезка-формирование представляет собой повторяющиеся обезвершивания растения для стимуляции его ветвления. Проводится с мая по сентябрь, в период роста растения.

Удаление разветвлений. Таким способом обрезки пользуются для облегчения силуэта растения. Чаще всего обрезка происходит по принципу — два побега не должны развиваться из одной точки. В точке двойного ветвления удаляют самый слабый побег или неудобно расположенный. При этой операции лучше пользоваться острыми инструментами обеспечивающие четкий срез без обрубков. Если рана слишком большая или снята часть коры — замажьте поврежденное место садовым варом, или присыпьте корицей. Проводится в период роста растений.

Омоложение. Удаляют старые, облысевшие, неэстетичные ветви. Проводится в основном на деревьях, кустарниках и некоторых суккулентах. Принцип этой обрезки в удалении ветвей над молодым побегом, который Вы хотите оставить для дальнейшего развития растения.

Удаление надземной части. Это радикальная форма обрезки проводится после цветения растения. Применима в основном к травянистым растениям склонным к одеревенению: абутилон, фуксии, бальзамин, пеларгонии и другим. Смысл в том чтобы удалить всю надземную, изросшую часть растения, что бы в дальнейшем увидеть новые нежные побеги.

Дефолиация. Очень впечатляющая процедура удаления ВСЕЙ листвы с дерева. Эта обрезка проводится в основном на бонсаях или псевдобонсаях для замедления развития растения и образования более мелких листьев. В начале лета обрезают все листья, покрывающие растения маленькими ножницами у самого черешка. После этого растение помещают в теплую и влажную атмосферу (чаще просто накрывают полиэтиленовым мешком или стеклянным копалом) и через пару недель на ветках просыпаются пазушные почки, которые дадут более мелкие листья. Это суровое испытание для растения проводится раз в 3-4 года. Чаще всего дефлорацию терпят фикусы и шефлеры.

Полная обрезка. Еще более тяжелая для растения процедура, чем дефолиация. Проводится с целью появления новых стеблей. Такую операцию чаще проводят с дефинбахией, драценой, то есть теми растениями, у которых слабое ветвление и ствол со временем оголяется. Растение обрезается полностью, так чтобы над землей остался ствол 10-15 сантиметров. Со временем, при правильном уходе, такое растение даст новые побеги. Операция проводится весной.

Прощипывание и обезвершивание. Это, наверное, самый известный способ обрезки. Прощипывание и обезвершивание — это удаление молодого, еще мягкого, побега над листом (над пазушной почкой). Разница в этих двух понятия заключается лишь в том, что прощипывание проводится у травянистых растений, а обезвершивание у деревьев и кустарников. С помощью прощипывания удается вызвать рост боковых побегов. Можно произвести эту операцию руками, но лучше и безопаснее острыми ножницами, так как у многих растений сок может вызвать раздражение (например, фикусы). Прищипку побегов нужно делать очень внимательно, иначе можно привести крону в более плачевное состояние, чем она была до прищипки. Перед укорачиванием побега внимательно осмотрите его, где предполагаете сделать прищипку, как расположены почки ниже того места, где будет срез. Куда направлены почки на побеге после предполагаемого среза, туда и будут расти будущие боковые побеги. Проводить ее нужно в весенне-летний период, (февраль — июль), когда наблюдается активный рост растений. За лето удаление верхушечной почки можно производить несколько раз.

Продолжение: Фикус бенджамина – освещение, полив, размножение.

Продолжение: Ficus benjamina – Популярные виды и сорта Фикуса бенджамина.

Продолжение: Как формировать и обрезать крону у фикуса, виды формирования, бонсай.