Семейство Cactaceae — Кактусовые.

Род Notocactus — Нотокактус.

Ball Cactus, Balloon cactus, Blue Ball Cactus, Green Ball Cactus, Lemon Ball, Pink ball cactus, Scarlet Ball, Silver Ball Cactus, Sun Cup, Tom Thumb, Parodia, Пародия, Южный кактус.

Notocactus, Нотокактус – уход за растением, посадка и пересадка, размножение.

 

 Нотокактус – уход за растением, посадка и пересадка, размножение.

 

 

Нотокактус, происхождение и его внешний вид.

Само название, образованное от греческого “notias — южный”, говорит о том, что нотокактусы произрастают в Южной Америке на территориях Уругвая и Парагвая, а также соседствующих с ними областям Бразилии и Аргентины. В местах естественного обитания они чаще всего они растут на травянистых холмах, среди кустарников, на обрывах и осыпях. По последним изменениям в систематике семейства Cactaceae нотокактусы (Notocactus) отнесенные к роду Parodia (Пародия).

Характерной особенностью является отсутствие защитного от солнечных лучей опушения на апексе стеблей. Обусловлено это тем, что пик вегетации растений приходится на летние для южного полушария месяцы, когда наблюдается бурный рост трав, среди которых предпочитают селиться нотокактусы. Таким образом, отпадает необходимость защиты неокрепших тканей верхушек стеблей от солнечной радиации, что никак не присуще другим родам, в том числе и пародиям. А если добавить ярко-вишневую окраску пестика и долек цветков у большинства видов, то нотокактусы становятся легко узнаваемыми как в природе, так и в коллекциях. На местах произрастания растения часто образуют многочисленные популяции.

Травянистый покров склонов и распадков способствует образованию плодородных поверхностных слоев, что обеспечивает питание, активный рост нотокактусов и пополнение популяций за счёт прироста “новорожденных” растений. Период засух сопровождается приостановкой роста стеблей, частичным их сморщиванием и впадением в дормантное состояние. В зимние месяцы температура на родине нотокактусов редко понижается до 0°С, а относительная влажность воздуха не превышает 50%.

Такие условия позволяют им безболезненно переносить похолодание, ограничивать признаки вегетации стеблей, но при этом сохранять возможность закладки цветочных почек. Когда же ранней весной (в нашем полушарии – это начало октября) природа оживает, и только-только проснувшиеся травы еще не успевают покрыть стебли растений, склоны холмов украшает активное цветение нотокактусов. Местами кактусы растут так плотно, что устилают склоны гор сплошными цветочными коврами.

Не слишком крупные, большей частью шаровидные растения, хорошо выражены ребра с ареолами, усеянными пучками желтоватых или коричневых колючек. Центральные колючки почти в 2 раза длиннее радиальных, торчащие, тонкие, часто изогнутые. Большинство видов сохраняют шаровидную форму в течение всей жизни, некоторые виды с возрастом принимают колоновидную. Толстый одиночный ствол насыщенного зеленого цвета. В высоту растение может достигать 20-30 см, есть и более мелкие экземпляры, не превышающие 10-15 см в росте. Большая часть нотокактусов имеет бугорки, и лишь несколько из них ребристые, чуть вытянутые (цилиндрические). Растут они крайне медленно, но при соблюдении всех условий выращивания зацветают на 3-5 год.

В зависимости от вида цветки бывают мелкие или крупные. На верхушке стебля образуется толстый цветонос небольшой длины, на поверхности которой находится слой, состоящий из множества колючек и щетинок. На его кончике раскрывается очень красивый воронковидный, иногда широко раскрытый многолепестковый цветок. Окраска лепестков, в зависимости от вида, колеблется от белой до желто-оранжевой, желто-фиолетовой, оранжевой, розовой, кремовой, красной и даже вишневой, при этом основания лепестков контрастного либо более насыщенного цвета.

Расцветают они по одному, иногда по нескольку, у большинства видов среди многочисленных желтых тычинок выделяется пестик с ярко окрашенным красноватым декоративным рыльцем. Взрослый кактус способен выпускать сразу несколько цветоносов, и тогда цветение становится еще более эффектным. Цветки держатся раскрытыми 5 дней и более. Цветет растение в конце весны до середины лета. Плоды маленькие, при созревании высыхают, наполнены крохотными семенами.

Нотокактус, уход и содержание в комнатных условиях.

Если не пожалеть времени и в одной коллекции собрать растения с разной окраской цветков, это будет не просто нарядное зрелище, но и яркая демонстрация красоты этого уникального рода.

Нотокактусы без труда переносят смену полушарий — импортные растения уже через 1-2 года адаптируются к временному изменению годовых циклов, а выращенные из семян и не сохраняют о них память. В коллекциях нотокактусы не капризны и без труда выращиваются, за исключением отдельных, более сложных видов.

Молодой нотокактус растет медленно. У взрослого растения рост немного ускоряется. В жаркий период наблюдается похожий по внешним проявлениям на период покоя, но не требующий создания специальных условий, кроме небольшого притенения, период стагнации (замедления роста). Летняя стагнация нередко вызывает интенсивный осенний рост и повторное цветение.

Нотокактусы хорошо развиваются и обильно цветут уже в раннем возрасте. Летом нуждаются в легком притенении и регулярном поливе. На лето их лучше вынести в сад или на балкон и оставлять там до осени. Круглосуточное пребывание на свежем воздухе весь летний период, особенно закаляет и укрепляет кактусы, повышается сопротивляемость к болезням и вредителям. При этом следует разместить растении так, чтобы оно было защищено от попадания осадков, и обеспечить притенение в полуденные часы. Если у вас нет возможности содержания в летний период растения на открытом воздухе, следует регулярно проветривать помещение, где содержится нотокактус.

Покупайте кактус весной либо в первой половине лета. До наступления периода покоя у него будет время оправиться от стрессов, связанных с транспортировкой. При выборе кактуса обращают внимание на состояние ствола, колючек и околокорневой зоны. Особое внимание уделяют осмотру прикорневой зоны растения. Ствол должен быть плотным и сочным, мягкий сморщенный стебель, потертости, темные пятна (особенного на макушке, в зоне свежего прироста) говорят о болезненном состоянии, так же как и плесень в нижней части ствола. Жесткие упругие колючки свидетельствуют о здоровье растения. Воздержитесь от покупки, если колючки выбранного вами растения обломаны, обломанные колючки вновь не отрастают, на месте ран навсегда остаются шрамы, следы болезней и травм сохраняются на стеблях постоянно.

Обязательно возьмите горшочек в руки и осмотрите растение. Не стоит покупать растения, качающиеся в горшке — это признак слабости корневой системы, возможно, пораженной гнилью. Часто на прививках продаются растения, прекрасно растущие и на собственных корнях. Прививки обычно менее долговечны, чем корнесобственные экземпляры, и к тому же быстро теряют привлекательный вид (с ростом привоя нарушаются пропорции). При приобретении кактусов из Голландии их необходимо пересадить, внимательно при этом, рассмотрев корневую систему и приняв необходимые меры, если в ней замечены опасные признаки. Иначе растение достаточно долго мучается в транспортировочном грунте, корни не развиваются, болеют, гниют и кактус рано или поздно погибает.

Каким должно быть освещение Нотокактуса.

В естественных условиях нотокактусы произрастают среди травы. Основное отличие нотокактусов от пародий, к которым их сейчас относят, в том, что они более чувствительны к прямому солнцу. Необходимо яркое рассеянное солнечное освещение, но в полуденные часы, во избежание ожогов верхушек стеблей нотокактусы следует притенять. Приобретенные и после зимовки кактусы надо приучать к большему уровню освещенности постепенно, они более чувствительны к прямому солнцу. При содержании на солнце в самые жаркие часы, часто появляются ожоги и остаются шрамы. Выбирая для них место, всегда останавливаются на наиболее ярком подоконнике из всех возможных, по крайней мере, несколько часов прямого солнца каждый день.

Поэтому для нотокактусов оптимально для выращивания окна с западной или восточной ориентацией. При выращивании на южных окнах, в полуденные часы следует создавать рассеянное освещение, используя полупрозрачную ткань. Для того чтобы созрели цветочные почки, в зимнее время понадобится досвечивать кактус фитолампами, при этом продолжительность светового дня должна составлять 10 часов. Не пренебрегайте значением света: его недостаток сказывается на кактусах — стебли уродливо вытягиваются, истончаются и бледнеют, колючки становятся мелкими и тусклыми. Такой кактус никогда не зацветет и может стать легкой жертвой вредителей или инфекции.

Оптимальная температура.

Летом они прекрасно себя чувствуют при температуре от 24°С до 30°С. Им не страшны и более высокие показатели тепла. Но, конечно, когда слишком жарко, растения расходуют резервные запасы сил, и для них это трудный период. Поэтому лучше не допускать повышенной температуры. Помещение, где стоят горшки с кактусами, должно хорошо проветриваться. Но так, чтобы растения не попадали под сквозняк. Кактусу для нормального развития требуется перепад ночного и дневного температурных режимов, который легко предоставить при размещении растения на свежем воздухе, обеспечив защиту от осадков. Такие виды могут находиться вне дома с весны до середины осени. В осенне-зимний период содержат при температуре 12-15°C, но не ниже 10°C.

Как поливать Нотокактус.

С марта по октябрь нотокатусы поливают обильно, субстрату не дают высохнуть, полив производят тогда когда верхний слой субстрата подсохнет. Полного пересыхания субстрата не допускают, но и нельзя чтобы субстрат был переувлажнен, это грозит загниванием растения. Молодые, быстро растущие кактусы требуют более частого полива по сравнению с взрослыми. В период роста кактус не должен испытывать недостатка в воде — но, в то же время, не должен страдать от ее избытка. С осени полив сокращают, а зимой полив редкий.

Если же крайне редко или же совсем не поливать растение, то стебель за зиму сильно сморщивается, гибнет часть корней, растение ослабевает и позже вступает в период вегетации. Поздней осенью, зимой и ранней весной следует соблюдать особую осторожность: полив при температуре ниже 10°С грозит отмиранием корней и гибелью всего растения. Основное правило: чем холоднее — тем меньше воды.

Влажность воздуха.

Растение не нуждается в опрыскивании и спокойно может переносить засушливый климат. Повышенная влажность для кактуса более опасна, чем пониженная. Время от времени стебель нотокактуса можно “купать”, чтобы смыть с него пыль.

Подкормка Нотокактуса удобрениями.

С апреля по сентябрь необходимо регулярно, два раза в месяц, подкармливать растения удобрениями для кактусов, в период покоя не подкармливают во избежание нежелательного роста. Цветку будут полезны комплексные минеральные удобрения для кактусов и суккулентов, обогащенные калием. Затем постепенно сокращают до 1 раза в месяц. Зимой подкармливать прекращают и возобновляют следующей весной.

Горшки для Нотокактуса.

Горшки для культуры выбирают неглубокие и не слишком широкие. Размер горшка определяется габаритами растения, причем высота посуды должна превышать длину корневой системы кактуса на 15-20%, а ширину горшка — в полтора раза. В любом случае, объем горшка для посадки не должен сильно превышать объем корневой системы. Некоторые виды при дальнейшем росте превращаются в группы, такие формы требуют больше места, нужны побольше и не слишком глубокие горшки. На дно горшка обязательно помещается дренажный слой.

В какой субстрат сажают Нотокактус.

Учитывая условия произрастания в природе, им следует подобрать грунт. Земляная смесь должна быть питательной, рыхлой, с кислой средой, рН от 5,0 до 6,0. В нее добавляют крупнозернистый песок и просеянный бурый торф, а также кирпичную крошку, перлит, древесный уголь. Именно этими предпочтениями обусловлено специфика нотокактусов — их чувствительность к защелачиванию почвы, что может привести к потере корней. Поэтому при всей легкости культуры, нужно учитывать, что своевременная пересадка растений в свежеприготовленный субстрат или частичная подмена его в горшках будет способствовать нормальной жизнедеятельности растений и их регулярному цветению.

Посадка и пересадка Нотокактуса.

В молодом возрасте рекомендуется пересаживать ежегодно или через год. Старые экземпляры — по необходимости через два-три года. Чем старше становится растение, тем реже оно требует пересадки. Пересаживают нотокактусы в феврале, перед началом роста. За исключением тех у кого образовались бутоны, их пересаживают после цветения. Для нормального роста и цветения лишние детки следует удалять, оставляя лишь несколько побегов. Аккуратно (не ломая окружающих колючек и не оставляя шрама на стебле) снимите по возможности все детки (можно оставить пару в основании стебля, а также те, которые не удается снять без серьезной травмы для материнского растения). Предварительно грунт не поливают несколько дней и пересаживают из сухого в сухой субстрат.

Любая пересадка с разбором кома — это множественные травмы корневой системы. Во время пересадки важно не заглублять шейку растения (тем более, зеленые части стебля), растение должно быть заглублено так же, как и в предыдущем горшке. Иначе со временем от контакта с водой она загниет и растение погибнет. Первый полив можно будет осуществить только через неделю. Дренаж должен быть как нижним, так и верхним. Своевременная пересадка растений в свежеприготовленный субстрат или частичная подмена его в горшках будет способствовать нормальной жизнедеятельности растений и их регулярному цветению.

Размножение боковыми побегами (детками).

При размножении отростками растение вырастает идентичным материнскому по внешнему виду. Обычно через 3-4 года вокруг стебля начинают образовываться новые “детки”. Их отделяют от материнского растения и сразу пересаживают для укоренения в смесь, в которой содержится много песка. Использовать мини-тепличку либо накрывать детку пленкой не нужно. Растеньице легко укореняется при хорошей освещенности и достаточном количестве тепла. Однако такой способ размножения осложняется тем, что имеется множество видов, которые ветвятся очень и очень редко.

Размножение семенами.

В прививках нотокактусы не нуждаются — практически все их виды без проблем выращиваются из семян корнесобственным образом. Выращивание нотокактусов из семян считается трудным, так как семена мелкие как пыль, а проросшие растеньица почти неразличимы без увеличительного стекла, и похожи на микроскопическую зелёную ряску. Они растут очень медленно, и только с третьего года жизни начинают расти хорошо, как и все остальные сеянцы кактусов, а некоторые виды достаточно скоро зацветают. Семенами нотокактус размножают лишь в оранжерейных условиях.

Период покоя.

Период покоя в октябре-феврале при температуре 12-15°C, желательно не ниже 10°С. Можно отгородить от горячего воздуха батареи 2 кусками оргстекла или пленки так, чтобы между оргстеклом и стеклом окна как бы образовался аквариум. Очень важно, чтобы на растение не попадал горячий воздух от отопительных приборов. Для содержания подойдет утепленная лоджия. Проводят умеренный полив, почву поддерживают в слегка влажном состоянии. Не стоит убирать их в темное место — свет важен даже для “спящего” кактуса. Обеспечивают хорошее освещение, и регулярно проветривают помещение где находится нотокактус. Сеянцы и ювенальные экземпляры слегка увлажняют один-два раза в месяц, но только если температура в помещении, где они находятся не ниже 15°C.

В марте можно отследить, когда место роста стебля становится ярче и начинает блестеть. Не торопитесь поливать кактус весной, даже если он явно “проснулся” — появились молодые колючки, новая блестящая кожица или даже бутоны. Корни или корневая шейка может загнить, так как у кактуса еще не начались нормальные процессы всасывания жидкости из земли.

Болезни и проблемы в уходе за Нотокактусом.

Чаще всего растения погибают, вследствие загнивания корней. К этому может привести слишком плодородный субстрат или чрезмерный полив. Гниль обычно не затрагивает стебель, а поражает только корневую систему. Корневую гниль нужно полностью срезать, посыпать место среза толченым углем, обработать фунгицидом, подсушить здоровую часть и укоренить в субстрат, как при вегетативном размножении. Можно укоренить не поражённые «детки» с верхней части стебля.

Стеблевая гниль, выглядящая как мягкие коричневатые пятна, чаще всего в нижней половине стебля. Повреждения необходимо удалить до здоровой ткани и продезинфицировать.

Сморщенный кончик стебля, у основания пятна мягкой гнили — переувлажнение почвы, особенно в зимний период.

Изменение цвета у основания ствола характерно для старых индивидов. Это процесс опробкования, уплотнения эпидермиса. Он является естественным и не опасен.

Чтобы избежать солнечных ожогов, постарайтесь в полуденные часы защитить растение от прямых солнечных лучей. И поворачивайте нецветущие кактусы вокруг оси, чтобы они освещались и прогревались равномерно.

Причиной остановки роста могут быть вредители или болезни. Это может быть и последствием неправильного ухода, неправильно составленный субстрат, тесный горшок, болезнь, солнечный ожог, отторжение корней или их повреждение вредителями. Замедлять рост может и излишний полив в период покоя. Почва может быть слишком кислой или, наоборот, слишком щелочной. Вовремя пересаживайте кактусы в больший горшок.

Чтобы избежать излишней сырости, корневая шейка должна быть присыпана мелким гравием, или керамзитом, предохраняющим нежные ткани от загнивания.

Вытянутый, нехарактерной формы стебель — теплая зимовка, недостаток света летом.

Почему кактусы желтеют? Причинами этого явления может быть дефицит питательных веществ в субстрате, нарушение режима полива или вредоносная жизнедеятельность паутинного клеща. В первом случае нужно внести подкормку, во втором — откорректировать частоту полива и норму расхода воды, а в третьем – обработать кактус каким-нибудь акарицидом.

К сожалению, вредители часто появляются у приобретённых растений, поэтому необходимо тщательно проверять все приобретения. Поставьте их на временный карантин. Ещё лучше, вынуть их из горшка, тщательно осмотреть корневую систему, хорошо промочить в растворе инсектицида широкого спектра, затем пересадить в нужный почвенный состав.

Продолжение: Нотокактус – популярные виды и сорта.