';}?>
Сенполии — фиалки.

Сенполии - фиалки.

Как правильно выбрать и приобрести фиалки?

Покупка детки и взрослого растения.

Приобретение черенков и пасынков.

Приобретение в магазинах и у коллекционеров.

Как у фиалки образуются цветы.

Способностью передавать признаки потомству и изменчивость.

Классификация фиалок.

Пестролистные фиалки.

Фиалки химеры.

Фиалки с фантазийной окраской лепестков.

Миниатюрные фиалки.

Трейлерные фиалки.

Промышленные фиалки.



Уход за фиалками.


Размещение фиалок в доме.

Освещение фиалок.

Оптимальная температура.

Влажность воздуха.

Какие горшки подходят фиалкам.

Субстрат, Земляная смесь.

Материалы применяемые для посадки фиалок.

Полив фиалок.

Способы полива фиалок.

Как избежать залива растений.

Внесение удобрений.

Основные удобрения для растений.



Размножение фиалок.


Укоренение черенка фиалки.

Отделение деток от листа фиалки.

Выращивание детки до цветущего растения.

Перевалка растений.

Пересадка молодых розеток.

Пересадка фиалок с полной заменой субстрата.

Заглубление отросшего стволика.

Пересадка цветущих растений.

Омолаживание розеток.

Формирование красивого куста.



Статьи.


Как фиалкам пережить зиму?

Причины, по которым не цветет фиалка.

Фотографируем фиалки.

Словарь терминов по фиалкам.

Профилактика болезней.
Профилактика болезней.

Профилактика заболеваний у фиалок.

Как обезопасить фиалки от появления вредителей.

Как предупредить заболевания фиалок.

Гигиенические процедуры и профилактика.

Вредители и болезни поражающие фиалки.

Диагностика болезней сенполий.


Вредители на фиалках.

Клещи на фиалках.

Способы борьбы с клещами.

Трипсы на фиалках.

Тля на фиалках.

Белокрылки и фиалки.

Поражение фиалок щитовкой.

Подуры – ногохвостки среди фиалок.

Сциариды, или грибные комарики.

Червецы.

Нематоды.


Болезни фиалок.

Корневые гнили.

Сосудистый бактериоз.

Мучнистая роса у фиалок.

Серая гниль.

Фитофтороз.

Фузариоз.

Пятнистость листьев фиалок.


Препараты для лечения.

Основные лекарства для растений.

Перечень препаратов применяемых для лечения фиалок.

Стимуляторы роста для растений.

Препараты из растений-защитников против вредителей.

 

 

Японские амадины — размножение, высиживание яиц, кормление птенцов, болезни птиц

 

Семейство Estrildidae — Вьюрковые ткачики.

Род Lonchura striata domestica — Японская амадина.

Bengalese Finch, Manikins, Society Finch, Бенгальская муния, Бенгальский вьюрок, Бенгальский зяблик, Мэнникин, Общественный зяблик, Японская муния.

Lonchura striata domestica, Японские амадины — размножение, высиживание яиц, кормление птенцов, болезни птиц.

 

 Японские амадины — размножение, высиживание яиц, кормление птенцов, болезни птиц.

 

 

Размножение японских амадин.

Японские амадины легко размножаются, для них характерно необычно быстрое половое созревание. При содержании в неволе амадины успешно размножаются, начиная с 3-5 месяцев. Птиц для разведения лучше покупать в возрасте не старше года, так как от них с наступлением половой зрелости легче получить потомство, чем от взрослых птиц. Покупать производителей лучше осенью. За зиму они окрепнут, привыкнут к новым условиям, молодняк достигнет половой зрелости и весной приступит к размножению. Приобретать амадин вялых, тощих, с взъерошенными перьями, выпирающей грудной костью или оголенными участками туловища не стоит, так как они наверняка больны.

Категорически недопустимо спаривание амадин, состоящих в близком родстве. Условия для гнездования не следует создавать птицам, не достигшим половой зрелости или, наоборот, по возрасту утратившим способность размножаться. Птиц слишком молодых или слишком старых допускать к размножению не следует, ибо потомство их может оказаться ослабленным или неполноценным. Гнёзда для амадин советуют устанавливать, когда птице будет не менее 8 месяцев, так как лишь тогда они готовы к размножению. Возраст самки более критичен, чем возраст самца.

Птицы не выбирают конкретный период для размножения, и птенцов выводят в любое время года. При подборе пары производителей прежде всего нужно точно определить их пол, поскольку и самец, и самка не отличаются по окраске, внешних половых признаков нет. Только в это время можно заметить разницу между самцом и самкой. В брачный период самец исполняет песню, сидя на жердочке в вертикальном положении, он немного опускает крылья вниз, и приподнимает хвост, распушив на брюшке перья и подпрыгивая на одном месте. В остальные периоды различий не видно. Птицы сами выбирают себе партнеров, владельцу остается только рассадить будущих родителей попарно в разные клетки. Если пара станет перебирать друг у друга перья — значит скоро у них появиться потомство. С этого момента начинается брачный период и строительство гнезда. На это уходит около недели. Для разведения лучше содержать пару птиц отдельно, хотя они хорошо уживаются с птицами и своего, и других видов.

У птиц этого вида материнский инстинкт развит очень хорошо. В отличие от других амадин, японские без особого волнения относятся к хозяину, который может заглянуть в клетку. Самка может позволить даже взять птенца в руки, правда, она постарается вас клюнуть, но если не выйдет, она не будет пытаться сделать это снова. Благодаря повышенному родительскому инстинкту японских амадин часто используют в качестве приемных родителей при размножении других Вьюрковых ткачиков. Эти птицы прекрасные наседки, няньки и приемные родители птенцов многих видов ткачиков. Любители считают, что для выхаживания чужих птенцов наиболее пригодны японские амадины не моложе 2-3 лет, т.е. имеющие опыт гнездования. Подкладывать яйца в другое гнездо следует в тот момент, когда насиживающая птица выйдет из гнезда, и с таким расчетом, чтобы вместе с собственными у нее в кладке было не более 6 яиц. Яйца лучше всего подкладывать утром или вечером, но не в середине дня. Каждое яйцо берут небольшой ложечкой и осторожно переносят из одного гнезда в другое. После такой операции следует проследить, зашла ли самка в гнездо.

В домашних условиях птицы могут размножаться в любое время года. Для успеха нужно соблюсти 3 основных условия, необходимых для успешного размножения: — достаточную длину светового дня, — наличие подходящих по размерам клетки и гнездового домика, — правильное кормление. Подготовку птиц к размножению в искусственных условиях следует начать с удлинения им светового дня. Световой день у птиц, готовящихся к размножению, должен быть 14-16 часов. Причем увеличивать продолжительность освещения надо постепенно, прибавляя по 1-1,5 часа в течение 7-10 дней.

Резкое увеличение длины светового дня может вызвать у птиц преждевременную линьку, что связано с резко возросшей деятельностью половых желез. В период короткого светового дня эти железы находятся в состоянии покоя, а при увеличении продолжительности освещения начинают увеличиваться в размерах и вырабатывать большее количество половых гормонов. За несколько недель до размножения следует обеспечить птиц качественным и разнообразным питанием — увеличить количество предоставляемого “зеленого корма” и пророщенного зерна, последнее в этот период надо давать ежедневно. Начинайте добавлять в пищу птицам “яичную смесь”. Очень важно наличие в клетке — сепии, крупнозернистого песка, молотой яичной скорлупы, мел, известняк, ракушечник.

Создать оптимальные условия для размножения птиц зимой значительно труднее, чем весной и летом, потому что для выкармливания птенцов им нужен не только полноценный корм, но и длинный световой день. При коротком световом дне птенцы вырастают слабыми, восприимчивыми к болезням. Стимулировать размножение можно посредством увеличения в рационе амадин животного корма. На время гнездования не рекомендуется тревожить птиц, так как они очень пугливы. Даже чистку клетки нужно проводить реже, чем раньше, дабы не помешать молодым родителям. В период высиживания птенцов водные процедуры желательно совсем отменить, так как в случае переохлаждения может погибнуть как самка, так и ее потомство.

Разводить японских амадин лучше в отдельной клетке, хотя они без проблем выкормят  птенцов и в общем помещении. Но при этом, кто-то может им помешать, во-вторых, по причине своей общительности все японские амадины будут стремиться забраться в один гнездовой домик и в нем вполне могут отложить яйца несколько самок, при насиживании и выкармливании птенцов, тоже все птички будут стараться поучаствовать в процессе и всей толпой будут толкаться в одном домике. Все это безобразие может закончиться хорошо, а может и не очень.

В неволе для размножения амадин подойдет гнездовой легкий ящик или специальное плетеное гнездо. Гнездо — закрытый ящик: длина — 12 см, ширина — 12 см, высота — 12 см, леток шириной 5 см, со снимаемой верхней крышкой и передней стороной закрытой только на половину или две трети, так чтобы в верхней части имелся леток — щель высотой 4-6 см. На расстоянии 1-2 см ниже летка устанавливают жердочку длиной 8 см, которая будет выполнять функцию насеста. Японские амадины могут использовать очень разнообразные домики и гнёзда, лишь бы они были подходящие по величине. Их размер в основании должен быть не более 15х15 см и не менее 10х10 см. Как только питомцы выбрали место для будущего гнезда, они будут там же устраиваться на ночевку. Гнездо вешается только в гнездовой период! Оно провоцирует кладки и агрессию. В клетках домик нужно подвешивать снаружи. Это даёт возможность контролировать процесс размножения и не занимается внутреннее пространство клетки.

Кроме того нужно предусмотреть наличие материалов для строительства гнезда, иначе птицы будут использовать все, что смогут найти, включая кражу перьев у ничего не подозревающих сожителей по вольеру. Нельзя класть жёсткую солому, вату, шерстяные нитки. Опасность ниток в том, что птенцы могут запутаться лапой. Бумагу лучше убрать или класть плотную бумагу, которую птички не смогут рвать.

Лучше всего предоставить подходящие для гнездовья материалы, такие как кокосовое волокно или джут, мох сфагнум, соломинки, пух, льняное волокно, которые кладут прямо в клетку. Самый лучший материал для гнезда — кокосовое волокно, длина волокон не более 10 см должна быть. Кокосовое и льняное волокно надо порезать отрезками по 5 см (спутавшись, они, будут длиннее). Замачивают в воде на несколько дней. За это время 3-4 раза меняю воду, потом кипятят, сушат и режут. Никогда просто так не бросайте пучок не разобранного и не расстриженного кокосового и льняного волокна. Строительный материал кладут так что бы он был виден, на дно клетки, куда-нибудь в угол и прикрепляют прищепкой к прутьям, чтобы не загадили весь стройматериал. Немного этого же строительного материала надо положить в клетку для стимуляции самцов на постройку гнезда.

Гнездовой материал в домике должен быть уложен слоем 1,5-3 см, и лучше если Вы сами позаботитесь и примнете ямку с бортиками, так как японские амадины старанием в строительстве гнезда не отличаются и отложат яйца и на ровной поверхности, в результате чего могут раскидать их по углам домика и потерять.

Высиживание яиц японскими амадинами.

Привыкать птицы к новому жилищу будут в течение двух недель, и только после этого может произойти спаривание. Самка начинает хлопотать, устраивать уютную лежанку из сена, пуха, стебельков. После привыкания и обустройства домика, что у японских амадин может занять от 3 дней до 2 недель, птицы начинают спариваться и самка откладывают 4-6 белых яиц, по одному каждый день. Это один из самых критических периодов, так как у самки может произойти застревание (непрохождение) яйца в яйцеводе, что чревато гибелью птицы. Произойти это может по нескольким причинам: неподходящий возраст птицы (слишком молода или наоборот стара), ослабленность в результате частых кладок, болезни или бедного рациона, недостаток витаминов, недостаток кальция в рационе, резкое изменение температуры в помещении.

При этом птица покидает гнездовой домик и сидит нахохленная на жердочке, а чаще даже на полу, в тяжелых случаях практически лежит, с полузакрытыми глазами, брюшко у нее раздутое. Предпринять что-то сложно, но если птица не сможет снести яйцо — она обречена. Первое, что следует сделать в этой ситуации, это поместить ее в так называемую “госпитальную клетку”. Если это не помогло, можно попробовать ввести в анальное отверстие несколько капель растительного или вазелинового масла, чтобы облегчить выход яйца, делать это можно с помощью маленькой пипетки, но надо быть очень осторожным, чтобы не нанести повреждений птице и не сломать внутри яйцевода яйцо, так как и то и другое, как правило, заканчивается летально.

Через пару недель насиживания, или чуть больше, начинается самое интересное. Отличить оплодотворенные яйца от неоплодотворенных можно при их просвечивании фонариком или лампой. Делать это имеет смысл не ранее 7 дней от начала насиживания. На 3-4 день у оплодотворенных яиц хорошо просматриваются формирующиеся кровеносные сосуды. Неоплодотворенные яйца будут практически прозрачными, а если зародыш в яйце развивается, то в яйце будет видно темное содержимое (если птенец должен вот-вот вылупиться). Яйца руками не трогайте — используйте пластмассовую ложку. Если после снесения третьего-четвертого яйца прошла неделя, а у птиц так и не проснулись родительские инстинкты, яйца вместе с гнездом придется убрать. Через месяц попытку можно будет повторить. Идеально, если птицы сами сойдут с гнезда, если яйца неоплодотворенные, чтобы не нарушался инстинкт гнездования.

Когда в гнезде появятся первые яйца, гнездовой стройматериал со дна клетки нужно убрать. Некоторые очень активные самцы продолжают достраивать гнездо, и отложенные яйца оказываются под новым слоем гнездового материала. В таком случае самка начинает новую кладку, которая также может быть погребена. Иногда, когда, казалось бы, уже нечего использовать для постройки гнезда, самец продолжает таскать в гнездо листья капусты, кусочки булки и т.д. За таким активным самцом нужно постоянно следить и выбрасывать всё лишнее из гнезда, пока не появятся и немного не подрастут птенцы.

Весь цикл занимает 50-55 дней или чуть больше, если считать вместе с процессом подготовки, и состоит из нескольких временных этапов, плавно переходящих друг в друга. Примерно неделю особи тратят на обустройство своего “гнездышка”. Потом самочка начнет откладывать по 1 яичку в день. Плотно насиживать яйца самки начинают после откладки четвертого яйца, до этого только подогревают их временами. Вылупление птенцов происходит на протяжении 2-3 суток. Самец и самка, то есть, оба родителя, высиживают яйца в течение двух недель. Днем особи высиживают яички по очереди, ночью — вместе. Насиживают яйца японские амадины, как правило, очень добросовестно, и каких-то проблем не возникает. Насиживают яйца в течение 14-16 дней. После откладки яиц, «яичную смесь» из рациона лучше убрать, а зелень и пророщенное зерно продолжать давать птицам.

Вылупившаяся птичка японская амадина быстро развивается и набирает вес. Кормление птенцов осуществляется обоими родителями, для этого они едят самостоятельно, а затем отрыгивают малышам пищу из зоба. В первые дни родители кормят своих малышей совсем понемногу, чтобы их пищевая система адаптировалась к такому приему пищи. Малыши сигнализируют о своём голоде не только писком, но и широко открытым клювиком. Птенцы японских амадин вылупляются слепыми и голыми, но растут достаточно быстро, через неделю после вылупления происходит открытие глаз, а ещё через 7 дней появляются первые пёрышки на крыльях. Начиная примерно с 7 дней, понемногу добавляем тертую морковь к “яичной смеси”, а через пару дней начинаем добавлять к корму и зелени. Постепенно их количество увеличиваем.

К двадцатому дню жизни тело птенцов уже практически полностью покрыто перьями. В итоге их оперение станет палевым, или сероватым, и только спустя несколько месяцев они станут копиями взрослых птиц. Выходить из гнезда птенцы японской амадины начинают в возрасте 3 недель. Так как возраст птенцов в гнезде может различаться, то и процесс вылета из гнезда, как правило, растягивается на несколько дней. Птенцы покидают гнездо, но родители еще около 1-2 недель продолжают кормить своих детенышей, а сами птенцы часто залезают обратно в домик для отдыха и ночлега. Настала пора — постепенно сокращать количество “яичной смеси” в рационе до нуля, зелень и пророщенное зерно продолжаем давать ежедневно и много. Через 2-3 дня после вылета, птенцы начинают пытаться клевать корм и через 10-14 дней полностью научатся питаться самостоятельно, хотя некоторые и будут продолжать попрошайничать у родителей.

Как только птенцы становятся самостоятельными, их надо пересадить в большую разлетную клетку — там они будут лучше развиваться. После этого гнездовой домик необходимо убрать, можно и просто отсадить самца от самки. В это же время родители могут приступить к следующей кладке, и птенцы становятся им помехой, поэтому уже самостоятельных птенцов лучше отсадить в отдельное помещение. Через 1-3 месяца молодые начинают менять оперение на взрослое, более яркое и контрастное. В это же время самцы начинают потихоньку распеваться, и их становится возможно отличить от самок. Половая зрелость у них наступает в возрасте 5 месяцев. В год от пары амадин можно получить 3-4 выводка. Однако после вылета 1-2 выводков лучше убрать гнезда и любые материалы, пригодные для строительства, чтобы дать птицам восстановиться и перелинять. Постоянные кладки и выкорм птенцов истощают организм родителей.

Болезни птиц и их профилактика.

У здоровой птицы чистое оперение, которое плотно прижато к телу, глаза чистые, ясные, полностью открытые. Птица хорошо реагирует на окружающую обстановку, звуки, часто издает позывки или поет, ведет себя оживленно. Отдыхающая или спящая птица сидит на веточке на одной ноге. Купается с удовольствием по нескольку раз в день. У здоровой птицы чистые ясные глаза, без воспалений, покраснений, расчесов. Клюв у здоровой птицы гладкий, блестящий, симметричный, носовые отверстия абсолютно сухие, чистые, без выделений. У здоровой птицы лапы не шелушатся, кожа без наростов, когти гладкие, блестящие, одного цвета.

Нарушение температурного режима иногда приводит к переохлаждению или перегреванию организма птицы. В свою очередь это способствует ослаблению птицы и последующему заболеванию. В связи с этим ткачиков нужно содержать при постоянной температуре воздуха.

Иногда птицы (даже купленные в хорошем магазине и даже у заводчика!) заражены эктопаразитами, но понять это очень легко — вы с первого взгляда сумеете отличить, чистится ваша птица или постоянно нервозно чешется, но и это не повод для паники. Средства от птичьих эктопаразитов можно найти в зоомагазине, клинике или ветеринарной аптеке.

Заболевшую птицу необходимо изолировать в клетку меньших размеров, которую устанавливают вдали от других птиц. На дно клетки вместо песка подстилают бумагу, чтобы можно было исследовать помет.

Одной из предпосылок успешного лечения является тепло. Температуру воздуха поднимают до 30-35°С. Для этого надо поместить птицу в так называемую “госпитальную клетку”. Небольшую клетку, лучше если ящичного типа, жердочки не нужны, у передней стенки надо поставить не яркую лампу накаливания, которая обеспечит тепло в клетке. Надо постараться довести и поддерживать внутри клетки температуру и обеспечить повышенную влажность. Время от времени, для того чтобы птица пила, следует смачивать ей клюв прохладной водой.

Растворимые в воде добавки не следует путать с лекарствами, добавляемыми в воду. Не рекомендуется добавлять лекарственные препараты в воду, поскольку они необходимы птицам в определенной дозе, употребление которой не гарантируется при использовании данного способа.

Оперение является одним из основных показателей здоровья птицы. У здоровой птицы оперение гладкое, блестящее, плотно прилегающее к телу. Перья не обтрепанные, яркие, не хрупкие. Некоторые проблемы с оперением могут быть вызваны сухостью воздуха, неправильным освещением, неправильным температурным режимом. Более серьезные проблемы, такие как самоощипывание, повреждение растущих перьев или перьевых фолликулов требуют немедленного врачебного вмешательства.

На следующие изменения оперения следует обратить внимание: • во время чистки с птицы в большом количестве сыпятся перья. • птица выдирает или отгрызает перья или пух. • оперение стало выглядеть тусклым и неопрятным. • одно или несколько перьев торчат в сторону. • растущие перья ломаются или расслаиваются. • перо сломалось и кровоточит. • пеньки растущих перьев не раскрываются, птица их расклевывает или выдергивает. • птица выглядит мокрой, хотя не купалась. • вокруг клоаки оперение загрязнено пометом, птица выдергивает перья вокруг клоаки.

Нормальный помёт птицы состоит из трёх частей: фекалий, уратов и мочи. Цвет нормальных фекалий варьирует от зелёного до коричневого. Они могут сильно различаться по консистенции, что зависит от диеты. Нормальный цвет уратов варьирует от белого до светло-бежевого. Ненормальные цвета уратов – красный, жёлтый, коричневый и зелёный. Нормальная моча прозрачна. Рацион птицы сильно влияет на помёт. При потреблении большого количества овощей и фруктов или концентрированных кормов организм птицы продуцирует большое количество умеренно густого помёта с большим, чем при потреблении зернового корма, количеством мочи. Питание некоторыми видами концентрированных кормов приводит к появлению коричневых фекалий. Питание зерновыми смесями приводит к тому, что фекалии становятся зелёными.

Диарея — увеличение количества воды в фекальной составляющей помёта. Область вокруг клоаки и низ живота часто загрязняется помётом, скапливающемся на пере и на коже. В норме диареи быть не должно. Кровь в помёте может означать кровотечение в кишечнике, если кровь яркая алая, значит кровотечение в области клоаки или в мочеполовой системе, если темная, значит в верхних отделах ЖКТ. Причин кровотечения может быть множество — от инфекций до проблем со свёртываемостью.

Признаки заболевания:

Заболевания у птиц часто протекают бессимптомно, поэтому нельзя быть уверенным в здоровье приобретенной птицы Чтобы не пропустить момент, когда Ваша птичка начала прихварывать, надо ежедневно внимательно осматривать птицу, следить за изменением в ее поведении, дыханием, пометом, состоянием оперения.

Чесание, щипание себя клювом (паразиты);

Вялость и апатия сопровождают почти все заболевания у птиц, как инфекционные, так  и связанные с патологиями внутренних органов или травмами.

Веселая подвижная птица вдруг стала тихой, подолгу спит, отдыхая, сидит на жердочке на двух лапках, лежит на жердочке или дне клетки брюшком.

Птица хохлится, прикрывает глаза, тяжело дышит.

Птица часто зевает (все птицы зевают, но делают это перед сном или во время дневного отдыха и достаточно редко в течение дня).

Птица часто и резко встряхивает головой.

У птицы пропал или наоборот, появился чрезмерный аппетит, птица пьет больше, чем обычно.

Птица нервно и часто почесывается.

Птица, издававшая звуки, замолчала или охрипла.

Птица издает неестественные звуки – жалобно пищит, хрипит и т.п.

Птица надолго застывает в неестественной позе, например, вниз головой.

У птицы судороги.

Птица часто дышит с раскрытым клювом.

Дыхание хриплое, при дыхании в такт подергивается хвост.

На теле или конечностях появилось новообразование.

При любом из симптомов первым делом изолируем птицу. Болезни у птиц развиваются и протекают катастрофически быстро, поэтому любое промедление может стоить Вашему питомцу жизни.

Изменения могут проявляться в перьевом покрове: становится неопрятным или наблюдается выпадение перьев.

Обратите внимание на цвет и консистенцию помёта, количество мочи — они более показательны при различного рода заболеваниях.

В некоторых случаях аппетит больной птицы может значительно не измениться, были случаи, когда пернатые клевали корм вплоть до самой смерти. Другие же отказываются от еды, теряют аппетит и как результат вес — это может погубить птицу. В такой момент очень кстати будет ветеринарная помощь на дому, питомца не надо тревожить и перевозить.

Декоративные птицы часто подвергаются самым различным вирусным инфекциям, паразитным заболеваниям перьев, век, кожи, клюва.

Если в глазах наблюдается помутнение, выделения, то это свидетельствует о расстройствах мышечной, нервной и дыхательной систем.

Чего следует опасаться.

Опасность для организма птиц представляет трахейный клещ. Чесотку вызывают клещи, не различимые невооруженным глазом, паразитирующие на птицах. С этим паразитом связана тяжелая болезнь, вероятность появления которой именно у амадинов слишком высокая. Трахейный клещ — самый распространенный паразит у пернатых питомцев. Обитая в ноздревых проходах, клещ способен добраться даже до легких. Причиной появления паразитов у птицы становится контакт с больной особью или плохая дезобработка клетки. Лечение считается успешным, если после его завершения устранены все следы налета и наростов, и они не образовываются вновь.

Рост клюва нарушается, потому что клещи повреждают роговой чехол клюва в зоне его роста. На лапах также образуется белый или желтоватый налет, часто поражается и область клоаки. Хозяев должно насторожить то, что питомец долго не двигается, заняв сидячее положение, а дыхание сопровождается хрипом, поражает клюв, трахею и легкие. Зараженный питомец кашляет, чихает, особенно усиливаются ночью, теряет в весе, лысеет, из носа течет слизь. Птица теряет аппетит, не летает.

Не лишним будет вначале облегчить состояние любимого питомца, воспользовавшись препаратами, “Дектомакс”, “Ивоме” “Новомек”, “Стронгхолд 6%” или “Ивермектин”. Сначала отсадите больную птицу в отдельную клетку. Затем накапайте две капли одного из лекарств на голову птицы и под ее крылья. Наносят на поверхность кожного покрова птицы. Перья предварительно раздвиньте пальцами — препарат должен попасть на кожу. Процедуру повторите два-три раза с промежутком в неделю.

Зачастую, экзотические и певчие птицы являются носителями разнообразных микроорганизмов, среди которых выделяют паразитов — чесоточных клещей. Обнаружить в домашней обстановке появление данных клещей практически невозможно. Со временем их деятельность сказывается на состоянии тканей клюва, которое ухудшается и может привести к серьезным последствиям.

Пухопероеды — паразиты питаются пухом и кровью из ранок на коже. У больной птицы наблюдается расстройство аппетита и сна, она постоянно чешется и кусает себя. Признаком поражения птицы пухоедами являются характерные повреждения перьев (в виде отверстий, напоминающих прострочку), кончики опахала изъедены. Перо зараженной птицы становится ломким, хрупким, выглядит неопрятным, теряет блеск. Пухопероедов можно разглядеть, если внимательно осмотреть оперение птицы – это подвижные мелкие насекомые. Одним из эффективных  и безопасных препаратов, избавляющих птицу от пухопероедов, является спрей “Фронтлайн” (“Фронтлайн” в виде капель и растворов для птиц применять не рекомендуется). Препарат наносится на кожу в области затылка, надхвостья и под крыльями, а не на перо, и действует системно, всасываясь в кровь. Применяют 2 раза с интервалом в 14 дней. При лечении птицы необходимо также произвести тщательную дезинфекцию клетки, все деревянные аксессуары заменить на новые.

Антипаразитарный спрей предназначен для борьбы с кожными паразитами у птиц: блохами и клещами. Активный ингредиент пиретрин. Не обрабатывать птиц, собирающихся откладывать яйца или сидящих на кладке. Способ применения: Опрыскайте птицу против роста перьев, пока кожа и оперение не станут влажными. Оберегайте глаза и клюв птицы. Повторите обработку через 2-3 дня. Хранить при температуре не выше 25°С в сухом и темном месте.

Сальмонеллез — часто встречается у мелких птиц. Причиной заражения становится антисанитария. Болезнь сопровождается отсутствием аппетита, диареей, повышением температуры.

Диарея, Энтерит. Диагностировать воспаление кишечника можно по внешнему виду амадины. Если амадина отказывается от пищи, сидит неподвижно с нахохленным видом, перья взъерошены, на клоаке виднеется воспаление и грязь, частые испражнения, а помет стал жидким и зеленым, значит, в ее желудке или кишечнике произошел сбой. Причиной ухудшения самочувствия могли стать диарея (понос) или энтерит — воспаление кишечника. Причины заболевания кроются в однообразном питании, увеличенном объеме зелени в рационе. Возможно переохлаждение, птичке просто холодно, и пора ее переселить в более теплое и комфортное помещение. Для лечения амадину пересаживают в карантинную клеть с обогревом. Из рациона исключают пищу зелень. Вместо воды в поилку наливают рисовый отвар или слабый раствор марганцовокислого калия. Трижды в день птице дают с водой 1/8 таблетки фталазола или биомицина. Воспаленную клоаку моют и смазывают синтомициновой или тетрациклиновой мазью. Если после 2-3 дней лечения понос продолжается, следует обратиться к ветеринарному врачу.

При запоре птица часто принимает позу для испражнения — присаживается и трясет хвостом. В этом случае с кормом необходимо дать ей много зелени, разнообразить корм. Следует закапать в клюв 3-5 капель вазелинового или касторового масла, одновременно 2-3 капли в клоаку.

Кровь в помете сигнализирует о появлении инфекции во внутренних органах пернатого питомца. Если кровяные выделения светлые — очаг воспаления находится в мочеполовой системе, темные сгустки свидетельствуют об открывшемся кровотечении органов пищеварения.

При содержании в неволе у ткачиков наблюдается частичный каннибализм — выщипывание перьев друг у друга. Его причинами могут быть недостаток в кормах белков, минеральных веществ и микроэлементов, а также скученное содержание и избыток света. Особенно это характерно для воскоклювых ткачиков, которые занимаются взаимной чисткой оперения. У некоторых птиц такая чистка пера может перейти во вредную привычку — выщипывание. Особенно предрасположены к этому чешуйчатые и зебровые амадины, но мы встречали подобное явление и у других амадин и астрильдов. Такие “каннибалы” оголяют целые участки тела у других птиц, не дают расти новому перу, поедая мягкие пеньки перьев. С укоренившейся привычкой трудно бороться. Выщипывающих перья птиц лучше отсадить в отдельную клетку, улучшить условия их содержания и кормления, обратив особое внимание на минеральные корма и достаточное ультрафиолетовое облучение (солнцем или ртутно-кварцевой лампой).

Pravo

Продолжение: Японские амадины — происхождение, внешний вид, цветные окрасы.

Продолжение: Японские амадины — содержание, клетки для птиц, оборудование, дезинфекция клетки.

Продолжение: Японские амадины — кормление, мягкие корма, питание в период линьки.

Продолжение: Зебровые амадины, содержание в домашних условиях.