Узамбарская фиалка.

Семейство Gesneriaceae — Геснериевые.

Род Saintpaulia hybrida — Сенполия гибридная.

African violet saintpaulia hybrid.

Способы укоренения омоложенной розетки фиалки

 

 Укоренение омоложенной фиалки.

 

Укореняют омоложенные розетки в земляной смеси. Это можно сделать по-разному:

1. Ее можно сначала поставить в стаканчик с водой так, чтобы кончик был в воде только на 0,5-1 см. Нижние листья могут быть в воде, главное чтобы центр фиалочки не попал в воду — будет ржавчина на листочках. Поместить фиалку вместе со стаканчиком в полиэтиленовый пакет. Верх пакета закручиваем и закрепляем прищепкой. Через 2-3 недели начнут образовываться корешки. Главное преимущество — наглядность: при загнивании стволика можно своевременно принять меры.

Когда корни вырастут до 2 см, можно верхушку посадить в подготовленный для постоянного проживания горшок соответствующий размеру корневой системы, с рыхлой влажной землей. Сажать придется очень осторожно, чтобы не повредить нежные хрупкие корешки. Лучше не приминать землю из этих же соображений. Недостатки метода: растения медленно приживаются, поскольку корневая система, сформировавшаяся в воде, с трудом функционирует до тех пор, пока не появятся новые “земляные” корни.

2. Эти трудности не возникнут при укоренении непосредственно в субстрате. Горшок для посадки верхушки выбираем небольшой, меньше по диаметру, чем старый. Грунт слегка увлажняют водой с разведённым “Превикуром” из расчета 1 мл на 1 литр воды, можно использовать и “Фитоспорин-М”. Насыпаем на дно дренаж, можно керамзит, крупный вермикулит или мох сфагнум. Во влажном очень рыхлом, структурном и воздухоемком грунте сделать лунку на глубину около 2 см, и насыпать в нее перлит с земляной смесью (1:3).

Дальше сажаем туда розетку на глубину не более 1,5-2 см. Если стебель у головы совсем отсутствует или очень короткий, то его можно обернуть влажным мхом сфагнум, и в таком виде посадить. Мох не снимать в дальнейшем, так как можно обломать молодые корни. Тогда новые корешки будут отрастать в стационарных условиях без лишних потрясений для фиалки.

Не советуют оборачивать заглубленный стволик фиалки сфагнумом, и уж тем более — сажать сенполию в лунку, устланную мхом. Гораздо лучше припудрить все срезы углём и обсыпать корни перлитом. Придет время, и мох все равно — рано или поздно — придется отпутывать от корней фиалки. Кроме того, избыточное количество мха может спровоцировать переувлажнение земляного кома.

 

В обоих случаях надо как следует закрепить посаженную розетку подпорками. Это удобно сделать при помощи детских счетных палочек или палочек для кофе. Горшок с фиалкой нужно поместить в тепличку с повышенной влажностью воздуха. Когда у растения нет корней — пить воду им нечем.

Для уменьшения потери тургора листьев растение помещаем в тепличку (хоть пакетом накрыть, завязать). Обычно за неделю появляются корни и тургор восстанвливается. Это может быть пищевой контейнер, может быть обычный прозрачный пищевой пакет. Тогда обеспечатся микроклимат и безопасность кустика от нечаянных сдвигов.

Срок укоренения около месяца. Корни у такой головы растут с большой скоростью, никакого сравнения с посаженными черенками. Можно укоренять и при дневном свете (но не на холодном подоконнике), свет должен быть умеренной интенсивности и умеренной длительности 9-10 часов. Нижние листья могут слегка обмякнуть, не пугайтесь и не вытаскивайте фиалку из земли. Если земля слегка влажная, то и поливать ее нельзя.

Обычно первого полива хватает весьма надолго – ведь в тепличке образуется свой микроклимат, и вода практически никуда не испарятся, за исключением минут проветривания, которые, собственно, затем и нужны. Когда начнут появляться корни все листики восстановят тургор. Только после подсыхания субстрата можно слегка полить.

Через две недели у посаженной верхушки будут корни. Их будет очень хорошо видно на поверхности субстрата, они будут лежать сверху. Такие же корни врастут в субстрат, только их не видно. После того как фиалка приобретет жизнерадостный вид ее можно постепенно отучать от тепличных условий. Затем развязываем пакет, но не снимаем совсем, чтобы постепенно приучить листья к воздуху с более низкой влажностью. В процессе укоренения каждый день в течение 10-15 минут проветривают теплички, наполовину приоткрывая крышки, постепенно увеличивая это время, доводя до часа в день.

Не позднее, чем через месяц сенполию можно вынимать из теплички. Если ее оставить на более длительное время, то молодые листики, которые вырастут в серединке за это время, могу сгнить от чрезмерной влажности. Как только корневая система оплела стаканчик, переваливаем растение в восьмерку.

Интересно, что первыми на таком растении образуются ювенальные листья, потом небольшие по размеру и только позже формируются соответствующие сорту. С одной стороны, это свидетельствует о подлинном омоложении, с другой — отдаляется срок желанного цветения. Цветение при укоренении очень сильно ослабляет иммунитет и дальнейшее успешное развитие фиалок. Надо убирать цветоносы ещё на стадии бутонов.

Не все наши фиалки перед переукоренением имеют крепкий иммунитет и большую сопротивляемость внешним, негативным воздействиям и могут настолько ослабнуть, что им будет не хватать сил на успешное переукоренение. Именно по этой причине, обычно рекомендуют взять с переукореняемой фиалки несколько листиков для укоренения, (для подстраховки), на тот случай, если переукореняемая фиалка не выдержит испытаний.

Омоложенная фиалка довольно быстро приходит в норму, укрепляется новыми корнями, обрастает молодыми листочками и месяца через два – четыре может снова начать цвести и обрести прежнюю красу. Сроки зависят от вида и сорта фиалки.

Продолжение: Когда срезают голову у фиалки.

Продолжение: Выращивание пасынков на “пеньке”.