';}?>
Сенполии — фиалки.

Сенполии - фиалки.

Как правильно выбрать и приобрести фиалки?

Покупка детки и взрослого растения.

Приобретение черенков и пасынков.

Приобретение в магазинах и у коллекционеров.

Как у фиалки образуются цветы.

Способностью передавать признаки потомству и изменчивость.

Классификация фиалок.

Пестролистные фиалки.

Фиалки химеры.

Фиалки с фантазийной окраской лепестков.

Миниатюрные фиалки.

Трейлерные фиалки.

Промышленные фиалки.



Уход за фиалками.


Размещение фиалок в доме.

Освещение фиалок.

Оптимальная температура.

Влажность воздуха.

Какие горшки подходят фиалкам.

Субстрат, Земляная смесь.

Материалы применяемые для посадки фиалок.

Полив фиалок.

Способы полива фиалок.

Как избежать залива растений.

Внесение удобрений.

Основные удобрения для растений.



Размножение фиалок.


Укоренение черенка фиалки.

Отделение деток от листа фиалки.

Выращивание детки до цветущего растения.

Перевалка растений.

Пересадка молодых розеток.

Пересадка фиалок с полной заменой субстрата.

Заглубление отросшего стволика.

Пересадка цветущих растений.

Омолаживание розеток.

Формирование красивого куста.



Статьи.


Как фиалкам пережить зиму?

Причины, по которым не цветет фиалка.

Фотографируем фиалки.

Словарь терминов по фиалкам.

Профилактика болезней.
Профилактика болезней.

Профилактика заболеваний у фиалок.

Как обезопасить фиалки от появления вредителей.

Как предупредить заболевания фиалок.

Гигиенические процедуры и профилактика.

Вредители и болезни поражающие фиалки.

Диагностика болезней сенполий.


Вредители на фиалках.

Клещи на фиалках.

Способы борьбы с клещами.

Трипсы на фиалках.

Тля на фиалках.

Белокрылки и фиалки.

Поражение фиалок щитовкой.

Подуры – ногохвостки среди фиалок.

Сциариды, или грибные комарики.

Червецы.

Нематоды.


Болезни фиалок.

Корневые гнили.

Сосудистый бактериоз.

Мучнистая роса у фиалок.

Серая гниль.

Фитофтороз.

Фузариоз.

Пятнистость листьев фиалок.


Препараты для лечения.

Основные лекарства для растений.

Перечень препаратов применяемых для лечения фиалок.

Стимуляторы роста для растений.

Препараты из растений-защитников против вредителей.

 

 

Роза садовая – выращивание в горшках, миниатюрные, почвопокровные, штамбовые розы

5_LOGO_Glawnaj16.

 

Семейство Rosaceae — Розоцветные.

Род Rosa — Роза садовая.

Bourbon Rose, Briar Rose, Bushy Roses, Climbing Roses, Cultivars Roses, Dog Rose, Dwarf Roses, Floribunda Roses, Hybrid Rroses, Rose.

Rosa, Роза садовая – выращивание в горшках, миниатюрные, почвопокровные, штамбовые розы.

 

 Роза садовая – выращивание в горшках, миниатюрные, почвопокровные, штамбовые розы.

 

 

Посадка и выращивание розы в контейнерах.

Еще не так давно, кусты роз, посаженные в контейнер, были редкостью и розу помещали туда только из-за отсутствия свободного места для посадки в почву. Сейчас, очень часто встречаются розы, растущие в цветочных вазонах. Особую атмосферу и благоухание розы создадут, если контейнеры с ними поместить там, где часто проводят время летом. Их расставляют у водоемов, на веранде, в беседках, на террасах, лестницах или же по обочинам садовых дорожек. Вместе с розами в контейнер можно высаживать другие низкорослые растения, тем самым способствовать созданию цветочных композиций. Контейнерные растения легко перемещаются в пространстве и используются в ситуациях, где обычные растения не могут быть посажены. Для высадки в емкости выбирают самые стойкие и неприхотливые сорта. Основными видами, таких роз являются низкорослые сорта: миниатюрные, бордюрные и розы патио. Также эти растения могут создавать акценты в саду.

При выборе контейнера следует учитывать, то что розы имеют длинный корень и вазон, в который ее высадят, должен быть не столько широким, сколько глубоким, чтобы корень мог хорошо развиваться. Поэтому, под каждый сорт роз, выбирается контейнер определенного размера. Для миниатюрных роз используют емкости на 3-4 литра, а для более взрослых миниатюрок лучше подойдут контейнеры на 8-12 литров. Флорибунда, в зависимости от вида, будет хорошо чувствовать себя в 10-50 литровом цветочном горшке. А вот чайно-гибридным сортам подойдут объемы от 40-70 литров.

Для подборки контейнера важно учитывать не только емкость и форму, но и материал, из которого он сделан. Расти, розы будут и в пластике, и керамике, и в металле, но существуют некоторые особенности каждого материала. Например, пластиковые горшки легкие, их хорошо мыть, но в них слабый доступ воздуха для корней. Глиняные горшки пропускают воздух, но в них быстрее испаряется влага, они тяжелые, а во время морозов могут треснуть. Деревянные цветочные горшки оригинальны и необычны по своей форме, но они быстро портятся от влаги. А металлические сильно нагреваются и сильно охлаждаются, да и еще боятся воды. Контейнеры, используемые для открытых пространств должны быть устойчивыми, что бы растение, не опрокидывало ветром.

Землю в контейнер, для высадки растения, необходимо хорошо удобрить, она должна быть легкой и насыщенной воздухом, а также сделать хороший дренаж. При высадке можно использовать грунт, купленный в магазине или сделать его самостоятельно. Для этого смешивают землю с перлитом и компостом, еще добавляют немного суперфосфата. Дно должно иметь широкие отверстия для стока воды, и не забыть уложить дренаж.

Розы, высаженные в горшки, требуют к себе повышенного внимания, больше, чем растения в открытом грунте. В жаркую погоду это ежедневный полив. Мульчирование почвы поможет сохранять воду в почве и воздухообмен. Но наряду с этим, следует бояться чрезмерной влаги и намокания корневой системы. Рекомендуется каждые два, три года растение пересаживать. Подкормки в контейнерах должны быть чаще, чем для растений, высаженных в землю. Примерно, один раз в две недели. Весной вносят комплексное удобрение, а следующее — уже перед цветением. Осенью вносят фосфорно-калийные смеси.

На зиму, контейнерные растения утепляют. В одном случае их можно перенести в помещение с допустимой температурой воздуха от 1 до -4°С. Или же контейнер закапывают в землю, обязательно прикопав корневую шейку, а сверху насыпав холмик из земли высотой примерно 20-30 см.

Штамбовые розы.

Очень декоративны розы, выращенные на штамбе. Они могут быть цветущими шарами на ножке или иметь плакучую, форму, как у ивы, быть одного цвета или иметь цветки разных раскрасок на одном стволе. Штамбовые розы — это не вид розы и не сорт, а просто искусственная форма, созданная в результате прививки сортовой розы на стебель шиповника на высоте до 2 метров. В результате получаем деревце, корень и стебель которого принадлежат шиповнику, а пышно цветущая крона — сорту розы. Чтобы выросла штамбовая роза, потребуется 4 года, поэтому она и стоит дороже, чем обычная кустовая роза. Эта красота будет приносить радость в течение долгих лет. Высота штамба (стволика розы) может быть от 60 до 140 см. На более низких обычно размещают розы с крупными цветками, а на высоких — плетистые, образующие плакучие формы. Также на одном штамбе очень привлекательно смотрятся виды роз различной расцветки и с разными сроками цветения.

Штамбовые розы, рекомендуют сажать весной, так как эти растения тяжелее подготавливать к зимовке. Сажать лучше всего на расстоянии не меньше метра друг от друга. Но нужно помнить, что должно остаться местечко, для того чтобы растение, готовя к зимовке, можно было нагнуть к земле. Поэтому надо сажать в наклонном положении, под углом в 30° к опоре. Если наклонять розу в другую сторону, ее можно сломать. Перед посадкой нужно проверить, в какую сторону он сам хорошо сгибается. У корневой шейки имеется небольшое уплотнение — шишечка, от которой ствол отходит дугообразно. Этот изгиб является ориентиром вектора изгиба. При посадке выпуклая сторона шишечки располагается ближе к опоре, а штамб ориентируется в направлении его укладки. При поздней весенней посадке штамбовой розы, проводимой в теплую погоду, полезно накрыть почву маленьким слоем влажного торфа. От яркого солнечного света крону розы защищают бумагой.

Штамбовые розы рекомендуется сажать, крепя ствол к колу-опоре, иначе она не выдержит тяжести своей кроны. Кол закрепить в яме надо заранее. Он должен быть прочным и достигать кроны, чтобы она не сломалась при ветрах. Розу крепят к подпорке на уровне кроны, так, чтобы завязка не сползла вниз по стволу. Колышек устанавливается со стороны наиболее частого направления ветра. Глубина подземной части опоры, обработанной антисептиком, должна быть не менее 50 см. Ствол розы неплотно привязывается к колышку в нескольких местах. Чтобы не повредить кору, можно обернуть ствол в местах крепления мягким материалом.

Подкармливать штамбовые розы надо так же, как и обычные розы: весной — азотными, летом — полными и органическими минеральными удобрениями, в сентябре — калийно-фосфорными. Поливать штамбовую розу необходимо не часто, но обильно — по 1 ведру на штамб.

Перед укрытием на зиму обрезанные штамбовые розы обрабатывают фунгицидами (Бордоская жидкость, Бургундская жидкость), срезы замазывают садовым варом или глиной. С наступлением постоянных заморозков, штамб обязательно надо уложить на землю и накрыть, удалив с него всю листву и цветки. Чтобы высвободить корневую шейку и начало корней, откапывают на полштыка почву, освободив корневую шейку и часть корней сверху. Штамб подтягивают в сторону наклона и укладывают горизонтально, подсунув под крону лапник, затем землю возвращают на место, закрепляя наклон. Накройте еловым лапником по бокам и сверху, аккуратно обкладывая прививку мелкими веточками и дощечками. Утеплите корни, насыпав на них холм почвы слоем 20-30 см. Сверху накройте рубероидом, пленкой.

Весной, как только оттает и немного подсохнет почва привитые розы разокучивают и приподнимают. Как только почки проклюнутся полностью, растение ставят вертикально. Для того чтобы предотвратить ожоги, оберните крону марлей или легкой тканью.

Как правильно вырастить штамбовую розу самому.

Можно попытаться вырастить штамбовую розу самому. Основная сложность — это выращивание подвоя. Для штамбовых подвоев рекомендуется шиповник с мощными побегами. Лучше всего подходит для подвоев формы шиповника собачьего (Rosa canina). Он развивает мощную корневую систему, зимостоек, долговечен, не очень шиповат, дает относительно мало поросли, хорошо срастается с почками культурных роз. Очень важно, чтобы подвой был молодым (1-2 года). Определить возраст куста можно, рассматривая его побеги. У однолетних побегов шиповника нет разветвлений, у них гладкая кора зеленого или красновато-бурого цвета, у двухлетних на вершине образуется несколько боковых побегов, кора сероватая, слегка шершавая с редкими штрихами.

Выкопайте осенью (в октябре) после листопада или весной (в апреле) до распускания почек куст шиповника. Надо брать куст с хорошо развитой корневой системой, неповрежденной корой (поросль брать не следует), у которых корневая шейка имеет диаметр более 8-10 мм. У выкопанного шиповника оставляют самый сильный побег, остальные вырезают до основания. Желательно, чтобы побег рос в сторону от центра куста, несколько наклонно и в зоне корневой шейки имел горизонтальную часть в 5-10 см. Куст сразу же высаживают в сад, чтобы он к моменту прививки хорошо укоренился. Если планируются посадки вдоль дорожек, то расстояния между растениями должны быть около 2 метров, и не меньше чем на 50 см от края дорожки. При посадке растений нужно также учесть, в какую сторону будут пригибаться штамбы для укрытия на зиму.

В летние месяцы за саженцем ухаживают как за остальными растениями: рыхлят, подкармливают и поливают. При обычном уходе шиповник растет без обрезки 2-3 года, пока не выгонит длинные побеги. На третий год у саженцев оставляют по 1-3 побега. Все остальные побеги у кустиков вырезают, как и боковые побеги. Боковым почкам, которые находятся выше планируемой прививки, дайте расти свободно. Появляющиеся ниже прививки ростки надо выламывать сразу же. Поросль, появляющаяся в основании штамба, тоже необходимо удалять.

Конец апреля — начало мая или конец июля — август лучшее время для прививки штамбовых роз. Самая популярная прививка штамбового подвоя “глазком”, или окулировка почкой с небольшой частью древесины, а также без древесины (почки, без древесины приживаются лучше). Можно также воспользоваться окулировкой в приклад с язычком, которую можно делать даже при слабом сокодвижении.

Почки (глазки) для прививки берут со срезанных отцветших побегов сортовых роз. Если погода сухая, то где-то за 5-7 дней до прививки штамбовые подвои нужно обильно поливать. Главное условие — кора побега не должна быть слишком толстой, чтобы привой хорошо принялся. Для надежности и лучшего развития окулянтов на штамбе делают по 2-3 прививки на противоположных сторонах стволика, одну выше другой. Привитые почки обвязывают полиэтиленовой или изоляционной лентой (нелипкой стороной к почке) до 1 см шириной. Через 2-3 недели зеленая набухшая почка, и легко отпадающий черешок листа, подтвердят успешное срастание прививки. В случае неудачи (почерневший глазок) ее можно повторить чуть ниже по стволу. Через месяц обвязку можно снять.

Успешно укоренившийся подвой дает почки и молодые стебли. Тогда приступают к подготовке кроны, которая должна быть на 10-20 см выше места будущей прививки. Выше указанной точки дают спокойно разрастись 3-5 боковым побегам, что в будущем обеспечит поступление сока к месту прививки. На побеге ниже кроны все боковые стебли заблаговременно удаляют, пока они еще не окрепли. Дикую поросль, которая появляется на штамбе и от корневой шейки надо регулярно удалять.

На уровень прививки оказывают влияние размеры подвоя и привоя. На низком штамбе не очень красиво смотрятся сильнорослые сорта с большой кроной. Для высоких штамбов используют розы с длинными плетями, которые эффектно будут свисать вниз: шрабы, плетистые или почвопокровные розы. Такие штамбы называют плакучими. Высота прививки — полтора метра. Средние штамбы подходят для чайно-гибридных и ремонтантных сортов, грандифлора и флорибунда, высота прививки — 1 метр. Низкие штамбы называют патио или полуштамбами. Для их создания используют розы патио, высота прививки 80 см. Полуштамбы украшают малые сады, и используются в озеленении балконов и террас.

Миниатюрные розы.

Особенную роль в ландшафтном дизайне занимают миниатюрные розы, сочетающие красивую форму гибридных роз и пышное цветение до поздней осени роз группы флорибунда. Мини розы не уступают своим родственницам. Они ценятся за обильное цветение и красивый куст, всегда густо покрытый изящной листвой. У миниатюрных роз, может быть разнообразная форма и раскраска цветка. У карликов, в отличие от почвопокровных роз при такой же высоте, побеги не ниспадают вниз дугой и не расстилаются по земле на несколько метров. Чаще всего в компактные соцветия собрано 3-15 цветков, имеются махровые сорта. Цветение продолжается с мая до заморозков, и имеет 3 волны: весеннюю, летнюю и осеннюю. На собственных корнях растения достигают высоты 15-20 см, куст получается компактный, хорошо облиственный. Привитые на шиповнике значительно выше — 30-50 см. Сегодня выведено сотни сортов мини роз.

Миниатюрные розы можно сажать везде: на альпийской горке, среди камней, в корзине, в бордюре, в розарии. Благодаря маленьким размерам их удобно использовать для посадки в бордюрах, в штамбовой форме, живых изгородях и горшечной культуре. Округлая и плотная форма кустов делает их идеальными для посадки перед высокорослыми кустарниками или цветами. Они могут создавать контрастный цвет по кромке бордюра, либо их цвет может быть подобран таким образом, чтобы сочетаться с другими растениями в цветнике.

Сажают розы только весной, чтобы корневая система успела развиться к зиме. При посадке в грунт растение нужно заглубить в почву на 3 см. Расстояние между этими розами — 20 см. При густой посадке растения начинают сбрасывать нижние листья. Первое время розы прикрывают нетканым материалом. Небольшие заморозки розам не повредят. В грунт растения можно сажать в горшках, и без них. Несмотря на то что растения маленькие, контейнер для них выбирают довольно большой, такой, чтобы корневая система располагалась свободно. Тогда розы и растут лучше, и цветут обильнее. На период пышного цветения можно пересадить миниатюрную розу в контейнер и занести в дом, на балкон. На зиму можно оставлять только розы, высаженные без горшков весной в почву.

В культуре миниатюрные розы просты и неприхотливы, но, для того чтобы они росли хорошо и обильно цвели, надо выбирать участок, защищенный от ветров и что бы он был солнечный. Утреннее солнце быстро испаряет влагу с листьев и предотвращает заболевание растений ржавчиной и мучнистой росой. За летний сезон требуются 3 подкормки. В начале сезона вносят азотные удобрения, а в конце — фосфорнокалийные. При появлении бутонов рекомендуют подкармливать полным минеральным удобрением. Мини розы не дают поросли, поэтому основным способом размножения этих роз является зеленое черенкование. В теплице, возможные сроки — март или сентябрь, в открытом грунте — конец мая или июль.

В средней полосе мини розы нуждаются в укрытии на зиму. Торопиться с укрытием роз не нужно, заморозки до -7°С эти розы переносят хорошо. Укрывать миниатюрные розы надо с наступлением устойчивых холодов. Для укрытия роз лучше всего подходит еловый лапник. Его следует укладывать между кустиками и поверх растения. На кусты после укрытия ставят каркасы из проволоки. Каркас должен быть выше растения на 30 см. На каркас необходимо уложить утеплительный материал, а сверху натянуть полиэтиленовую пленку. В апреле розы надо начинать проветривать, открывая каркас. Главное как можно раньше убрать верхнюю пленку, а то под ней сильно поднимется температура, и почки могут раньше положенного времени тронуться в рост. А так как в замерзлой земле корни не работают, может усохнуть надземной часть растения. Лапник нужно убирать, когда оттают края пленки. Под данным укрытием миниатюрные розы зимуют очень хорошо.

Почвопокровные розы.

Почвопокровные розы можно разделить на подгруппы: — Карликовые стелющиеся низкие — достигают 30-45 см в высоту и 150 см в ширину; — Стелющиеся высокие — достигают 50 см в высоту и более 150 см в ширину; — Низкорослые поникающие — достигают 40-90 см в высоту и до 150 см в ширину; — Высокорослые поникающие — достигают 100 см в высоту и более 150 см в ширину. Диаметр цветка у почвопокровной розы в зависимости от сорта колеблется от 1 до 10 см.

В настоящее время почти все почвопокровные розы отличаются длительным цветением до самых заморозков. Цветов образуется очень много. Почвопокровные розы широко варьируются по размеру цветов, от мелких до крупных. Цветки бывают густомахровыми и полумахровыми с гофрированными лепестками. Тысячи белых, розовых, желтых, красных, часто душистых цветков украшают стелющиеся или ниспадающие побеги. К осени цветы сменяются гирляндами плодов, также служащих привлекательным украшением.

При выборе почвопокровных роз необходимо учитывать габариты взрослого куста, обязательно уточните, до каких размеров они могут разрастись. Кусты густо ветвятся и обладают значительной, по сравнению с высотой, шириной. Среди них есть невысокие розы с горизонтальными побегами, которые словно ползут по земле на 3-5 метров. Другие более высокие, но побеги у них не длинные и не стелющиеся, а дуговидные, поникающие. Для того чтобы правильно выбрать место для посадки почвопокровной розы, надо знать высоту и ширину взрослого куста, так как более плотная посадка будет стимулировать рост растений вверх, а очень редкая не даст плотного ковра.

На Западе их называют пейзажными или ландшафтными. Сильный рост в течение вегетации и укоренение стелющихся побегов, дающее плотное зеленое покрытие, разукрашенное цветками разной окраски в период цветения. Стелющиеся сорта роз через 2 года образуют плотный ковер из укоренившихся отростков, который скроет под собой все изъяны ландшафта. Высокорослые сорта с длинными гибкими побегами становятся солирующими в цветочном ансамбле, подчеркивая изысканность пейзажа.

Высадка почвопокровных роз — наилучшее решение для создания высоких и низких обрамляющих бордюров вдоль аллеи. Ароматные бордюры, живые изгороди из почвопокровных роз эффектно разделят участок на различные зоны. Также розы прекрасны и для оформления открытых площадей, как яркая альтернатива однообразному зеленому газону. Стелющиеся розы используются для создания цветных пятен на зеленом газоне.

Украшают сложные участки ландшафта. Очень живописно смотрятся склоны, укрытые цветочным ковром, образованным почвопокровными розами. Идеально будут смотреться на пологих склонах и горках. Почвопокровными розами декорируют низкие подпорные стенки. При этом они помимо выполнения декоративной функции еще и скрепляют грунт корневищами, предотвращая его вымывание. Нашли свое место стелющиеся розы и на альпийских горках, создавая пейзаж сочетанием нежных цветов и грубого камня. Почвопокровные розы прекрасно смотрятся на берегу водоема.

Также их часто высаживают в приподнятых клумбах. Некоторые виды роз с длинными побегами подойдут для украшения беседок или ворот, образуя высокие кусты, густо усыпанные цветами. В вазонах и контейнерах имеют вид ниспадающего зеленого водопада с пышными соцветиями из множества бутонов. Выращиваются в горшках как ампельные растения. Восхитительны цветущие деревца, если почвопокровная роза привита на штамб. Очень выразительны сорта с плетевидными длинными побегами на высоком штамбе, образующие небольшие деревца плакучей формы.

С почвопокровными розами в комбинированных цветниках чаще всего высаживают: — в нижнем ярусе — манжетку, колокольчики, ирисы; — в среднем ярусе — дельфиниум, георгины, наперстянку; — в акцентном ярусе — первоцветы, луковичные, лилии, клематисы.

Розы плохо реагируют на сильную тень и прямые солнечные лучи. В сильно затененных местах кусты становятся слабыми, у них плохо развивается корневая система. При попадании на лепестки цветов прямых лучей солнца образуются ожоги, что приводит к потере декоративности, засыханию и опаданию бутонов. Лучше всего для посадки подойдут западные или юго-восточные склоны либо те места, где во время полуденного солнца образуется легкая тень.

Растения унаследовали от шиповника холодоустойчивость, способность противостоять болезням и вредителям. Почвопокровные розы зимостойки: им хватает легкого укрытия, а некоторые сорта могут вообще зимовать под снегом. Такие свойства позволяют выращивать почвопокровные розы в регионах с прохладным климатом, где обычные розы произрастают плохо.

В более северных регионах они нуждаются в укрытии, так как растущие до осени побеги не успевают вызреть и они уязвимы к морозам. В октябре после первых заморозков розы обрезают на 20-25 см, удаляют невызревшие побеги. Основание роз окучивают на высоту 10-15 см, затем, с наступлением устойчивых холодов, побеги почвопокровных роз связывают и укладывают на пенопласт, лапник, укрыв сверху тоже лапником, рубероидом.

Учитывая то, что после разрастания роз уход за почвой будет затруднен, необходимо во время перекопки земли удалить все корни растений, особенно таких сорняков, как осот, молочай и вьюнок. Лучше заранее обработать сорняки и почву гербицидами

Легко размножаются черенками, отводками. Чтобы кусты почвопокровных роз ветвились, в первый год надо подрезать концы побегов. Весной нужно проводить санитарную обрезку: удалить подмерзшие, слабые или сломанные побеги, постоянная и сильная обрезка этим розам не требуется.

Pravo

Продолжение: Роза садовая – уход и содержание, обрезка роз, розарий, розы в вазе.

Продолжение: Роза садовая – как поливать, субстрат, посадка и пересадка, болезни и проблемы в уходе.

Продолжение: Роза садовая – размножение делением, черенками, отводками, отпрысками, буррито.

Продолжение: Роза садовая – современная классификация роз по группам и классам.

Продолжение: Роза садовая – популярные гибридные сорта по группам.

Продолжение: Роза садовая – фотографии популярных сортов.

Продолжение: Миниатюрные комнатные розы – капризные красавицы.

Продолжение: Роза плетистая – королева озеленения арок, пергол, беседок, стен, заборов.