';}?>
Сенполии — фиалки.

Сенполии - фиалки.

Как правильно выбрать и приобрести фиалки?

Покупка детки и взрослого растения.

Приобретение черенков и пасынков.

Приобретение в магазинах и у коллекционеров.

Как у фиалки образуются цветы.

Способностью передавать признаки потомству и изменчивость.

Классификация фиалок.

Пестролистные фиалки.

Фиалки химеры.

Фиалки с фантазийной окраской лепестков.

Миниатюрные фиалки.

Трейлерные фиалки.

Промышленные фиалки.



Уход за фиалками.


Размещение фиалок в доме.

Освещение фиалок.

Оптимальная температура.

Влажность воздуха.

Какие горшки подходят фиалкам.

Субстрат, Земляная смесь.

Материалы применяемые для посадки фиалок.

Полив фиалок.

Способы полива фиалок.

Как избежать залива растений.

Внесение удобрений.

Основные удобрения для растений.



Размножение фиалок.


Укоренение черенка фиалки.

Отделение деток от листа фиалки.

Выращивание детки до цветущего растения.

Перевалка растений.

Пересадка молодых розеток.

Пересадка фиалок с полной заменой субстрата.

Заглубление отросшего стволика.

Пересадка цветущих растений.

Омолаживание розеток.

Формирование красивого куста.



Статьи.


Как фиалкам пережить зиму?

Причины, по которым не цветет фиалка.

Фотографируем фиалки.

Словарь терминов по фиалкам.

Профилактика болезней.
Профилактика болезней.

Профилактика заболеваний у фиалок.

Как обезопасить фиалки от появления вредителей.

Как предупредить заболевания фиалок.

Гигиенические процедуры и профилактика.

Вредители и болезни поражающие фиалки.

Диагностика болезней сенполий.


Вредители на фиалках.

Клещи на фиалках.

Способы борьбы с клещами.

Трипсы на фиалках.

Тля на фиалках.

Белокрылки и фиалки.

Поражение фиалок щитовкой.

Подуры – ногохвостки среди фиалок.

Сциариды, или грибные комарики.

Червецы.

Нематоды.


Болезни фиалок.

Корневые гнили.

Сосудистый бактериоз.

Мучнистая роса у фиалок.

Серая гниль.

Фитофтороз.

Фузариоз.

Пятнистость листьев фиалок.


Препараты для лечения.

Основные лекарства для растений.

Перечень препаратов применяемых для лечения фиалок.

Стимуляторы роста для растений.

Препараты из растений-защитников против вредителей.

 

 

Роза садовая – как поливать, субстрат, посадка и пересадка, болезни и проблемы в уходе

5_LOGO_Glawnaj16.

 

Семейство Rosaceae — Розоцветные.

Род Rosa — Роза садовая.

Bourbon Rose, Briar Rose, Bushy Roses, Climbing Roses, Cultivars Roses, Dog Rose, Dwarf Roses, Floribunda Roses, Hybrid Rroses, Rose.

Rosa, Роза садовая – как поливать, субстрат, посадка и пересадка, болезни и проблемы в уходе.

 

 Роза садовая – как поливать, субстрат, посадка и пересадка, болезни и проблемы в уходе.

 

 

Каким должно быть освещение Розы садовой, кустовой.

Розы предпочитают яркое освещение и при значительном затенении почти или совсем не цветут, даже в полутени они истощаются и цветут очень слабо.

Оптимальная температура.

Все розы — теплолюбивые растения, которые не переносят значительные минусовые температуры. В регионах с холодными морозными зимами нужно высаживать сорта, которые районированы для такого климата. Но даже они нуждаются в зимнем укрытии или окучивании и специальном режиме выращивания и обрезки.

Как поливать Розу садовую, кустовую.

Для обильного и продолжительного цветения розы требуют постоянного полива. Розы любят обильный и регулярный полив, особенно в период активного цветения и развития. Заканчивать полив следует после окончания цветения в августе-сентябре. Поливать розы лучше в утреннее или в вечернее время до наступления жары. При недостатке воды они будут плохо развиваться, листья начнут осыпаться, а побеги перестанут расти.

Подкормка Розы садовой, кустовой удобрениями.

В первый год после посадки не рекомендуется применять минеральные подкормки, их обилие может повредить чувствительные молодые корни. Один раз в месяц розу подкармливают органическими удобрениями, разведенной в воде золой.

Розы можно удобрять как минеральными удобрениями, так и органикой. Со второго года подкормки роз производят 6 раз в сезон: ранней весной, после снятия укрытия (раствор карбамида 20 г на 10 л воды); через 14 дней (аммиачная селитра 30 г на 10 л воды); до образования бутонов: любые комплексные минеральные удобрения для роз; до начала цветения роз: раствор коровяка или готового органического удобрения; после цветения: любое комплексное минеральное удобрение; в конце августа: суперфосфат (20 г на 10 л) и калийная соль (10 г на 10 л).

В какой субстрат сажают Розу садовую, кустовую.

Хорошо растут, цветут и перезимовывают корнесобственные розы только на дренированных, глубоко окультуренных (на 50 см), легких, богатых гумусом почвах с низким уровнем стояния грунтовых вод. Тяжёлые, глинистые, плохо прогреваемые почвы не пригодны для культуры корнесобственных роз, особенно сортов из группы Чайно-гибридных. Розы выращивают на почвах с нейтральной реакцией, на слабокислых — лишь в южных районах. Определение границ кислотности связано с интенсивностью процессов минерализации. Окраска же сортов проявляется более интенсивно на почвах со щелочной реакцией. На слабокислых почвах интенсивность окраски, заложенная сортом, не проявит себя в полной мере.

Посадка Розы садовой, кустовой в грунт.

Саженцы роз лучше покупать в питомниках, выбирать сорта голландской или отечественной селекции, с обязательной прививкой и развитой корневой системой. Растения должны быть в возрасте не более 3 лет. Именно такие экземпляры легко приживутся.

Покупать саженцы кустовых роз лучше в осеннее время, так как весной продают саженцы, которые были выкопаны прошлой осенью, но не распроданы. Такие саженцы более слабые, так как перенесли большой стресс за зимний период, они хуже приживаются и плохо кустятся. В январе-феврале месяце можно увидеть на прилавках магазинов импортные саженцы, которые помещены в коробки и полиэтиленовые пакеты, их корни слегка присыпаны влажным торфом. Обычно так продаются оставшиеся от продаж с осени саженцы роз из Голландии и Польши. Такие саженцы ослаблены продолжительным хранением, а уж сохранить их до посадки в домашних условиях будет весьма трудно. Зачастую побеги у таких саженцев покрывают воском, его следует аккуратно соскоблить. Если их посадить  сразу же в горшок и оставить в помещении, то они начнут расти, побеги вытянутся, и при последующей пересадке в грунт их надо будет подрезать, что еще больше ослабит розу.

Во время покупки необходимо внимательно осматривать саженцы и выбирать здоровые и более крепкие. Место прививки обычно находится на уровне грунта, оно должно быть чистым, здоровым, без трещин и черных пятен. Кора стеблей гладкая зеленая, не сморщенная. Листья должны иметь здоровый яркий цвет и гладкую, блестящую лицевую поверхность без какой-либо нездоровой пятнистости. Качественный посадочный материал кустовых роз имеет 2-3 одревесневших стебля примерно 20-25 см высотой с зелеными почками, а остальные на вид должны быть свежими и зелёными. Вялые стебли говорят об усыхании растения либо о болезни.

Также не бойтесь приобретать саженцы с открытыми корнями. Если растение было недавно выкопано, то оно быстро обживется на новом месте. К тому же вы сможете внимательно рассмотреть состояние корней. Корни должны быть тоже в хорошем состоянии: развитые, крепкие, не обломанные. Держите саженцы до посадки в прохладной комнате, при этом корни должны быть обмотанными влажной тканью и сверху прикрыты торфом или мхом, а также завернуты в пленку. Можно также прикопать саженцы роз в небольшой канавке.

Приобретенные поздней осенью саженцы иногда прикапывают в ящики с мокрым песком и хранят в непромерзаемом и неотапливаемом помещении, слегка подрезав побеги и укоротив корни до 30 см. В течение зимы образуется на корнях каллус, из него в дальнейшем будут развиваться новые корни.

Подходящим временем для посадки роз считается с первой декады сентября и до середины октября. При осенней посадке роза успевает до морозов создать тончайшие корешки, что, безусловно, обеспечит ему весной опережение в развитии. Но при осенней посадки растению предстоит выдержать морозы. Подготовленные саженцы роз нельзя оставлять на воздухе неприкрытыми, в особенности на солнцепеке. Необходимо защищать и корешки от ветра. Если саженцы немного подсохли, перед посадкой их необходимо окунуть в воду. При осенней посадке роз можно отрезать лишь поврежденные ветки и концы сломанных побегов. Можно убрать и невызревшие побеги, оставив только 3-4 самых сильных.

Перед самой посадкой необходимо осмотреть корни саженца, обрезать слишком длинные и поврежденные и укоротить стебли до 25 см. Затем опустить саженец в воду на несколько часов. Яма для посадки саженца должна быть немного больше корневой системы растения вместе с земляным комом (40х40). Почву на дне ямы нужно взрыхлить, а выкопанную из неё смешать с перегноем, компостом и древесной золой, это значительно повысит уровень её плодородия

Затем необходимо поставить саженец в приготовленную яму и постепенно засыпать плодородной почвой периодически приминая, чтобы она хорошо прилегла к корням. Корни нельзя перегибать, они должны смотреть вниз. Розовый куст сажают таким образом, чтобы прививка была обращена на восток. Для северных регионов допустимо заглубление места прививки до 20 см, что активно практикуют розоводы Швеции. В средней полосе, при условии, что почва окультурена, достаточно 5-7 см заглубления. Затем розу следует хорошо окучить и сделать бороздки вокруг куста, чтобы при поливе не вытекала вода. Полив нужно будет провести через пару дней после посадки. Затем в яму досыпать земли, а саженец окучить на высоту в 20 см. Перед заморозками уровень окучивания следует поднять. Весной эта земля будет защищать розу от ярких лучей солнца. Весной землю от куста отгребают. Делать лучше всего в пасмурный день, когда нет падения температуры ночью. Обязательно следите, чтобы место прививки, было ниже уровня земли.

Густота посадки — немаловажный фактор для развития роз. Ее надо определять в зависимости от размера взрослого куста розы. Низкорослые розы сажают на расстоянии 35 см. Среднерослые сорта роз сажают в открытый грунт на расстоянии 50 см друг от друга, между сильнорослыми сортами соблюдают расстояние 1 метр. Густота посадок роз может привести к распространению грибковых заболеваний. Также из-за густоты растения тянутся вверх и в нижних частях кустов утрачивают свою листву. Но и редкая посадка нежелательна: между отдельными растениями земля может зарастать сорняками, солнце ее прогревает и высушивает. Розы никогда не нужно сажать у края цветника.

В весеннее время посадку роз проводят в начале мая. Если саженцы роз сажают весной, заранее нужно отрезать ненужные побеги, а остальные укоротить в зависимости от их толщины на несколько глазков. У саженцев роз, находящихся в хорошем состоянии, оставляют и много глазков. Если побеги тонкие, можно оставить на них по одному глазку. Можно удалить и поврежденные корни, а здоровые примерно наполовину сократить. Важен основательный полив весной. Если вы решили приобрести саженцы весной, то почки растения должны еще находиться в состояние покоя.

Пересадка Розы садовой, кустовой.

Пересаживать розы можно и весной и осенью. Лучше всего пересаживать розу ранней весной и под осень, с конца августа и до середины сентября. Очень поздно осенью пересаживать розу нежелательно, так как могут быть проблемы с хорошей приживаемостью и зимовкой на новом месте. Однако весенние пересадки проходят успешней.

Перед пересадкой необходимо обрезать все ветви на 20 см, удалить сухие, поврежденные, молодые и не вызревшие побеги, а также оборвите все листья. Если роза большая, то не бойтесь и обрезайте так, чтобы высота куста была 40-50 см. Если на кусте очень много побегов, то подрежьте все до 40-50 см, а некоторые побеги удалите совсем, таким образом вы ещё и сформируете розу в красивый куст.

Затем нужно выкопать розу вместе с земляным комом учитывая особенности её корневой системы. Нужно стараться выкапывать растение по проекции кроны, так как корни расходятся в земле настолько, насколько вырастают в диаметре побеги. Так же побеги розы обязательно свяжите верёвкой или лентой, чтобы можно было подобраться поближе к  корням. Яму до пересадки куста необходимо обильно полить. Если ваш куст привит, его корневая система уходит вглубь земли, а если куст корнесобственный, то его корни расположены в земле поверхностно.

Учитывая эти особенности, выкопайте вашу розу из земли вместе с достаточно большим земляным комом, но не особо переживайте, если в процессе повредите периферийные корни — они через некоторое время восстановятся. Корни, которые мешают выкапыванию можно обрубать лопатой. Не бойтесь, это даже спровоцирует разрастание молодых корней. Земляной ком не должен распадаться, а держаться с корнями. Есть хороший вариант сохранения кома с помощью полиэтиленовой или пищевой плёнки, материи.

Положите корневой земляной ком на ткань — так вам легче будет перенести куст. Сажать куст на новое место можно вместе с тканью, которая постепенно в почве перегниет. Свежую яму хорошо пролейте водой. Далее опускаем ком с корнями в посадочную яму. Следите за тем, чтобы куст после засыпки землёй был на том же уровне по высоте, как и на прежнем месте. В этом случае высоту ямы можно изменить — или подсыпать в неё земли или убрать лишнюю.

Если сохранить земляной ком не удалось. Тогда осмотрите корни на наличие испорченных, повреждённых или больных. Их следует обрезать острым ножом. В посадочную яму насыпаем небольшой холмик, распределяем по нему корни и засыпаем землёй. Первый месяц после пересадки нужно почаще её поливать, притенять от яркого солнца и опрыскивать.

Период покоя.

Успех перезимовки зависит от зимостойкости растений, их физиологического состояния, подготовки к зиме и способов укрытия. Готовить розы к зиме рекомендуется, начиная с августа. Когда период цветения закончится, необходимо постепенно прекратить полив кустов. Вносятся фосфорные и калийные удобрения, которые значительно повышают зимостойкость роз. Под влиянием удобрений, внесенных в оптимальных соотношениях, образуется большее количество сахаров, которые предохраняют растения от отрицательного воздействия низких температур и других неблагоприятных условий.

В начале осени на высокорослых розах делают прищипку, это ускоряет вызревание, одревеснение молодых побегов. Молочные побеги обычно вымерзают, но в некоторых регионах могут перезимовать, если их удается сохранить от осенних заморозков до укрытия роз на зиму. Во второй декаде октября макушки на молодых побегах прищипывают. До наступления устойчивых отрицательных температур производится обрезка всех невызревших и жировых побегов и снятие листьев. Во второй декаде сентября куст нужно окучить подготовленной смесью из плодородной почвы, песка и торфа.

Перед укрытием на зиму обрезанные кустовые розы и уложенные высокорослые, плетистые и штамбовые розы обрабатывают фунгицидами (Бордоская жидкость, Бургундская жидкость), срезы замазывают садовым варом или глиной. В средней полосе пригибание растений рекомендуется осуществлять при положительных температурах в несколько этапов, начиная с конца сентября. При этом сохраняется большой объем куста, что в итоге приводит к обильному и более раннему цветению. С наступлением первых заморозков розы нужно укрыть сухой листвой здоровых растений или лапником. Рядом с кустом нужно разложить отравления для грызунов, чтобы они не повредили растение в зимний период.

Воздушно-сухое укрытие. Суть этого укрытия состоит в том, что между укрытием и почвой сохраняется воздушный слой 15-20 см, в котором происходит свободная циркуляция воздуха. Этот способ создаёт возможности для успешного культивирования садовых роз в зоне рискованного земледелия и оптимальные условия для перезимовки кустов, что позволяет сохранить их полностью. Применение этого способа укрытия растений в оптимальные сроки позволяют культивировать розы в открытом грунте весьма продолжительное время. Розы, зимующие в грунте, раньше зацветают, развитие куста, побегов, бутонов более мощное, полноценное.

Вызревший побеги пригибают пришпиливанием к грунту или обрезают до высоты укрытия. Подготовленные кусты окучивают на пять-семь см (на юге), на 10-12 см (в средней полосе). Над кустами устанавливается прочный дугообразный каркас, поверх которого укладываются соломенные или камышовые маты, поролон, или воздухопроницаемый синтетический укрывной материал. Концы укрытия должны касаться земли. Поверх укрывного материала некоторые источники рекомендуют расстилать плёнку, которая должна быть прижата верёвками или грузом для защиты от ветра. Для хорошего проветривания растений под укрытием торцы каркаса держат открытыми до установления постоянной наружной температуры воздуха в диапазоне от −6°C до −8°C. Затем торцы закрывают. Ограниченный от наружного слой воздуха над розами, сам по себе является защитой растений от низких температур. После окончания морозов, весной, розы открывают и подвергают формирующей обрезке.

Важно правильно подобрать время для того чтобы снять укрытие с роз. Так как если открыть розы поздно — они могут сопреть, а если слишком рано — ночные заморозки могут прихватить набухшие почки розы. Зачастую роза, пережив суровую зиму в укрытии, гибнет как раз весной из-за изменчивой весенней погоды.

В конце марта или в апреле (как только начнутся постоянные дневные оттепели) нужно расчистить снег с укрытий. После уборки снега необходимо соорудить отводные канавки, чтобы под укрытием не скапливалась вода. Если денечки стоят достаточно теплые и сухие (не меньше 10°С), то на день розы немного приоткрывают с торцов и проветривают кустики, лучше всего сверху в укрытии сделать небольшое отверстие для вентиляции и циркуляции воздуха. Если под укрытием роз дополнительно засыпано листвой, опилками или лапником, то за зимний период это укрытие могло напитаться влагой и утрамбоваться, это означает что этот слой надо немного разрыхлить и просушить в сухой день, чтобы кусты роз могли дышать.

Укрытие с роз можно снимать при установлении регулярной теплой погоды с непостоянными и низкими ночными заморозками (как правило, в начале мая). Снимать укрытия надо в три этапа. 1) на одни сутки раскрыть торцы укрытий, 2) на другой день снять укрытие с роз с восточной стороны, 3) а на третий день снять верхнее укрытие полностью, на кустах оставляя лишь опилки, сухие листья и лапник. Окончательно укрытия с роз убирают по мере оттаивания самих роз и земли вокруг них.

Болезни и проблемы в уходе за Розой садовой, кустовой.

Ржавчина. Грибковое заболевание, проявляющееся рыжими и бурыми пятнами на листьях розы, а также деформацией побегов. Проявляется весной, для нее характерны пятна на верхней части листьев и ярко-оранжевые скопления спор на внутренней части листа, которые начинают чернеть ко второй половине лета. Роза начинает терять листья, а стебли приобретают красноватый оттенок. В качестве профилактики не допускают загущения куста.

Мучнистая роса. Проявляется в виде белого мучнистого налета на листьях и бутонах. Затем этот налет сереет. Листья розы увядают, скручиваются, засыхают и опадают. Бутоны и цветки засыхают, прекращается рост растения. Особенно часто мучнистая роса появляется в дождливые периоды времени. Заболевание распространяется весьма быстро и заражает соседние кусты, потому при малейшем подозрении требуется немедленно принимать меры.

Серая гниль. Она тоже бывает вызвана повышенной влажностью, а также поздними вечерними поливами, провоцирующими застой влаги. Проявляется заболевание серым пушком, возникающим на любой части растения. Никакого цветения с данным недугом ждать не приходится, поскольку завязи и бутоны тоже поражаются.

Пероноспороз, или ложная мучнистая роса. Это грибковое заболевание, которое особенно часто возникает в холодное и влажное лето. Проявляется в растрескивании коры стеблей, пятнах красно-бурого либо фиолетового оттенка на листовых пластинах (пятна появляются сначала на обратной стороне листьев), образовании сероватого налета на нижней части листьев роз, почернении и опадании наружных лепестков цветка. В отличие от черной пятнистости при ложной мучнистой росе листья начинают опадать с верхней части розы.

Черная пятнистость. Грибковое заболевание, проявляющееся в виде пятен сначала пурпурно-белого, а затем черно-бурого цвета с желтым окаймлением на поверхности листовой пластины. Сильное поражение вызывает засыхание, листья розы скручиваются и опадают. Проявляется в конце лета. Профилактика заключается в обрезке зараженных побегов и сбор сухих листьев с их последующим сжиганием, глубокой перекопке грунта возле куста и опрыскивание растения препаратом Искра ранней весной.

Хлороз. Проявляется в виде изменения типичного цвета листьев на бледно-зеленый или ярко-желтый. Края листьев засыхают, на листьях образуются точки темного оттенка. Через некоторое время листья опадают с куста. Причинами выступает нехватка в грунте необходимых элементов: железа, магния, цинка и прочих, а также чрезмерный или очень скудный полив.

Цитоспороз, или усыхание ветвей. Побурение и отмирание коры. На поражённых участках формируются многочисленные выпуклые стромы в виде серо-бурых бугорков. Поражённая кора не отслаивается, а мочалится. Меры борьбы: до распускания листьев кусты опрыскивать бордоской жидкостью. Поражённые побеги удаляются и сжигаются.

После обрезки, пока почки на кустах роз находятся в “спящем” состоянии, необходимо провести профилактическое опрыскивание. Для этого используют медный купорос (однопроцентный раствор).

Pravo

Продолжение: Роза садовая – уход и содержание, обрезка роз, розарий, розы в вазе.

Продолжение: Роза садовая – размножение делением, черенками, отводками, отпрысками, буррито.

Продолжение: Роза садовая – выращивание в контейнерах, миниатюрные, почвопокровные, штамбовые розы.

Продолжение: Роза садовая – современная классификация роз по группам и классам.

Продолжение: Роза садовая – популярные гибридные сорта по группам.

Продолжение: Роза садовая – фотографии популярных сортов.

Продолжение: Миниатюрные комнатные розы – капризные красавицы.

Продолжение: Роза плетистая – королева озеленения арок, пергол, беседок, стен, заборов.