Сенполии — фиалки.

Сенполии - фиалки.

Как правильно выбрать и приобрести фиалки?

Покупка детки и взрослого растения.

Приобретение черенков и пасынков.

Приобретение в магазинах и у коллекционеров.

Как у фиалки образуются цветы.

Способностью передавать признаки потомству и изменчивость.

Классификация фиалок.

Пестролистные фиалки.

Фиалки химеры.

Фиалки с фантазийной окраской лепестков.

Миниатюрные фиалки.

Трейлерные фиалки.

Промышленные фиалки.



Уход за фиалками.


Размещение фиалок в доме.

Освещение фиалок.

Оптимальная температура.

Влажность воздуха.

Какие горшки подходят фиалкам.

Субстрат, Земляная смесь.

Материалы применяемые для посадки фиалок.

Полив фиалок.

Способы полива фиалок.

Как избежать залива растений.

Внесение удобрений.

Основные удобрения для растений.



Размножение фиалок.


Укоренение черенка фиалки.

Отделение деток от листа фиалки.

Выращивание детки до цветущего растения.

Перевалка растений.

Пересадка молодых розеток.

Пересадка фиалок с полной заменой субстрата.

Заглубление отросшего стволика.

Пересадка цветущих растений.

Омолаживание розеток.

Формирование красивого куста.



Статьи.


Как фиалкам пережить зиму?

Причины, по которым не цветет фиалка.

Фотографируем фиалки.

Словарь терминов по фиалкам.

Профилактика болезней.
Профилактика болезней.

Профилактика заболеваний у фиалок.

Как обезопасить фиалки от появления вредителей.

Как предупредить заболевания фиалок.

Гигиенические процедуры и профилактика.

Вредители и болезни поражающие фиалки.

Диагностика болезней сенполий.


Вредители на фиалках.

Клещи на фиалках.

Способы борьбы с клещами.

Трипсы на фиалках.

Тля на фиалках.

Белокрылки и фиалки.

Поражение фиалок щитовкой.

Подуры – ногохвостки среди фиалок.

Сциариды, или грибные комарики.

Червецы.

Нематоды.


Болезни фиалок.

Корневые гнили.

Сосудистый бактериоз.

Мучнистая роса у фиалок.

Серая гниль.

Фитофтороз.

Фузариоз.

Пятнистость листьев фиалок.


Препараты для лечения.

Основные лекарства для растений.

Перечень препаратов применяемых для лечения фиалок.

Стимуляторы роста для растений.

Препараты из растений-защитников против вредителей.

 

 

Рододендрон – посадка и пересадка, полив, подкормки, размножение

5_LOGO_Glawnaj16.

 

Семейство Ericaceae — Вересковые.

Род Rhododendron — Рододендрон.

Azalea Indica, Azalea Sims, Catawba Rhododendron, Cloudland Rhododendron, Dwarf Purple Rhododendron, Honeysuckle Azalea, Iron Clad Rhododendron, Korean Azalea, Mountain Rosebay, Pinxter Flower, Pinxterbloom Azalea, Pontiac Azalea, Royal Azalea, Smooth Azalea, Sweet Azalea, Tree Azalea, Yellow Azalea, Азалия, Багульник, Кашкара, Розовое дерево.

Rhododendron, Рододендрон – посадка и пересадка, полив, подкормки, размножение.

 

 Рододендрон – посадка и пересадка, полив, подкормки, размножение.

 

 

Как поливать Рододендрон.

В уходе за рододендроном главным пунктом стоит поддержание влажности почвы. Но этот факт вовсе не означает, что растение нужно заливать. Растение нуждается в регулярных поливах, особенно сильно в период образования бутонов и самого цветения. У кустарника, страдающего от недостатка воды, листья становятся матовыми, они начинают скручиваться. В первый год после посадки особенно важно, чтобы рододендроны не испытывали недостатка влаги. Особенно это касается вечнозеленых экземпляров.

Обычная норма полива 1-1,5 ведра два-три раза в неделю под взрослое растение. Молодые саженцы поливают чаще, но не более 0,5 ведра на 1 куст. Во время цветения — можно чаще. С августа приостанавливают обильный полив, чтобы не стимулировать рост новых побегов, которые не успеют одревеснеть к наступлению холодов. Если осенью стоит засушливая погода, растения также следует поливать, (если идут хоть какие-то дожди – то не поливают). Это способствует лучшей перезимовке. Если же все-таки возникла необходимость посадить растение рядом с водоемом, то перед посадкой необходимо сделать приподнятую грядку.

Воду для полива желательно брать дождевую или отстоянную в бочках, так как водопроводная вода содержит кальций и может подщелачивать почву, что пагубно для растения, рододендроны начинают болеть. Вода из водопровода или артезианской скважины содержит соли кальция и магния — почва начнет засоляться, и рододендроны потеряют свою декоративность. В таких условиях они испытывают дефицит азота, что проявляется в виде пожелтения листьев. Затем они засыхают, и растение погибает. Если возможности отстаивать воду нет, можно подкислять водопроводную воду лимонной, щавелевой, серной или уксусной кислотой (3-4 гр на ведро воды), рН воды должен составлять не более 4-5 единиц.

Влажность воздуха.

Так как в горах рододендроны растут в условиях высокой влажности воздуха, то, выходит, они очень любят опрыскивание всего куста с цветами и листьями. Данной культуре особенно важен уровень атмосферной и грунтовой влажности по сравнению с остальными садовыми растениями, тем более во время бутонизации и цветения. Рододендроны прекрасно себя чувствуют рядом с водоемами, где увлажнен воздух. В сухую и жаркую погоду крону растения опрыскивают водой.

Подкормка Рододендрона удобрениями.

Ранней весной поливают раствором специального удобрения для рододендронов. В период бутонизации и цветения за 2-3 приема подкармливают комплексным удобрением с преобладанием суперфосфата, не содержащим кальция. В конце августа вносят сернокислый калий, который поможет подготовиться к успешной зимовке растений. Так как рододендрон растет лишь на кислой почве, то и вносимые удобрения должны иметь состав, не нарушающий реакцию среды. В состав смеси могут входить любые «кислые» компоненты, такие как сернокислый калий, сернокислый магний или аммоний, но в достаточно слабой концентрации. Допускается использование лишь жидких смесей, в состав которых входят наполовину перепревший навоз и роговая мука. Нельзя использовать в качестве удобрения золу, т.к. она снижает кислотность почвы, а это вызывает хлороз — пожелтение листовой пластины между жилками. В начальной стадии жилки еще имеют темно-зеленый цвет, а затем тоже желтеют.

Горшки для Рододендрона.

Их можно высаживать в различных емкостях возле крыльца, беседок и скамеек в саду. Контейнеры можно переносить с одного места на другое для краткосрочного оформления участка или зимнего сада. Наиболее подходят сорта компактного рододендрона якусимского (Rhododendron yakushimanum), а также японские вечнозеленые виды. В больших емкостях возможно выращивание другие виды и сорта.

Если рододендрон покупается в магазине, то лучше брать экземпляры с парой цветков и большим количеством нераскрывшихся бутонов. Рододендрон будет хорошо расти только в кислой почве, поэтому приобретайте готовую почву для рододендрона (Азалии). Емкость для комнатных рододендронов подбирается в зависимости от объема корней — обычно это достаточно широкий горшок с запасом для разрастания примерно на 5-8 см.

Оптимальная температура для комнатных рододендронов составляет 10-15°С в осенне-зимнее время и 15-20°С летом. Начиная с октября, температуру необходимо снизить до 5-8°C выше нуля. Такая температура должна продержаться минимум полтора месяца, поскольку именно при такой температуре вызревают цветочные почки. Когда почки начинают набухать, температуру начинают постепенно повышать до 13-15°C. А когда почки начинают раскрываться — до 18°C.

Домашний рододендрон не переносит сквозняков, но обязательно нужно обеспечить ему приток свежего воздуха. Не переносит сухой воздух, поэтому нуждается в постоянных опрыскиваниях минимум один раз в день. Размещение рододендрона возле отопительных приборов очень негативно скажется на развитии растения, поэтому цветы должны стоять подальше от батарей и обогревателей. Он не боится перемещений во время цветения. В период закладки бутонов для более обильного цветения два раза подкармливают фосфорными удобрениями. Пересаживают молодые рододендроны каждый год, а более взрослые — через один или через два года.

В какой субстрат сажают Рододендрон.

Нужно помнить, что в природных условиях рододендроны растут на кислых, рыхлых, богатых перегноем, водопроницаемых почвах. Предпочитает безизвестковые, влажные, но хорошо дренированные почвы. Рекомендуется сажать в достаточно плодородную, рыхлую почвенную смесь с уровнем рН 4,5-5,5. Если почва на участке представлена тяжелым суглинком, её плотность необходимо снизить путем добавления крупного речного песка и органических компонентов. Легкие песчаные почвы рекомендуется улучшить путем их смешивания с измельченной корой сосны, хвоей, опилками, древесной щепой. Место должно быть чуть приподнято, чтобы исключить ненужный застой влаги.

Посадка и пересадка Рододендрона.

В целом хорошо переносит посадку и быстро адаптируется на новом месте. Как правило, первая посадка проводится из покупного саженца. Лучше всего подойдут двух- или четырехлетние кусты. У саженцев нужно обращать внимание на кустистость черенков (самые живучие начинают ветвиться сразу у корневой шейки) и на листья (не должно быть пятен или вздутий). Обязателен и осмотр корней — недопустимы мокрые вкрапления и узлы. Перед посадкой обязательно нужно знать, является ли данный сорт морозоустойчивым. Оптимальное время для укоренения под открытым небом — с начала апреля до середины мая и август — начало октября. Именно в этот период температура и влажность на улице вполне комфортная, так что молодое растение успевает адаптироваться к новой среде.

На неподходящих почвах выкапывают яму до глубины 40-60 см (в зависимости от прикорневого кома), с устройством дренажа из щебня и песка, который предотвращает застой воды и гниение корней. Яма наполняется почвенной смесью из чернозема, крупного речного песка, верхового торфа (рН 4,0-4,5) в соотношении 1:3:3, с добавлением органического и комплексного минерального удобрения. Если чернозём плотный по механическому составу, то количество песка в смеси увеличивается до 5 частей.

Перед посадкой горшок с саженцем замочить на 30-40 минут в воде, пока ком полностью пропитается влагой. После этого аккуратно разрезать горшок и переместить растение в подготовленную яму на ту же глубину, что и в контейнере, не заглубляя корневую шейку. После этого вокруг места посадки формируют небольшой валик из земли и постепенно наливают воду, пока почва полностью пропитается влагой. Щедро мульчируют приствольный круг сосновой корой или хвойным опадом.

Стоит учитывать, что молодые рододендроны довольно негативно переносят отсутствие соседства. Связано это с тем, что любой, хоть и пусть даже немного ощутимый, ветер может расшатать растение. Опора в виде стены, решетки или же самодельная подпорка исправят ситуацию. Самодельная опора должна быть установлена таким образом, чтобы она защищала от ветра. После того как растение «закрепится» на новом участке, то можно убрать опору.

Высокорослые (2,5-3 м) рододендроны сажают на расстоянии 2,5-3 метра, между среднерослыми (1,5-2 м) выдерживают 1,5-2 метра, для низкорослых (30-60 см) и медленнорастущих достаточно 0,8-1,2 метра.

Размножение Рододендрона черенками.

Для черенкования применяют верхушечные и полуодревесневшие черенки. Листопадные виды рододендронов лучше укоренять зелеными верхушечными черенками (с конца весны до начала июня), а вечнозеленые виды лучше укореняются полуодревесневевшими (в середине июня). Размер черенков 5-8 см длиной с 3-4 междоузлиями. Верхушки и нижние листья удаляют, 2-3 верхних обрезают наполовину, чтобы снизить испарение влаги. Укореняются рододендроны довольно тяжело, поэтому на нижней части можно сделать продольные надрезы и 12-16 часов подержать в растворе стимуляторов корнеобразования.

Субстраты для укоренения черенков: торфяная земля в смеси с песком (2:1) или вересковая земля в смеси с песком (2:1). Черенки погружают в субстрат, поливают и накрывают пленкой. Укоренение производится при температуре 18-20°C. Укоренение в зависимости от вида занимает от 1,5 до 4,5 месяца. В солнечные дни необходимо притенение. При появлении побегов с 2-3 листьями производится прищипка (всего в течение первого года развития черенка производится три прищипки).

Доращивают сеянцы под укрытием и с защитой от прямых солнечных лучей. Необходимо следить за уровнем влажности, не забывать периодически проветривать и равномерно увлажнять почву. Весной контейнеры с растениями прикапывают в тенистом месте сада. В засушливую погоду саженцы благотворно отзываются на дождевание кроны. На зиму саженцы заносят в помещение (оранжерею, застекленную лоджию, зимний сад). После двух лет выращивания делают окончательную пересадку растения на постоянное место.

Размножение боковыми отводками.

Этот способ легкий, но требует много времени. Размножение отводками производится ранней весной. Для этого выбирается низкорастущий молодой гибкий побег, находящийся возле корней. Он наклоняется и укладывается в заранее подготовленную небольшую траншею. Не стоит делать траншею слишком глубокой.

Примерно на середине своей длины побег фиксируется в траншее при помощи пришпиливания. Потом эта небольшая траншея заполняется смесью земли и торфа. Рядом с оставшимся свободным краем побега нужно установить опору и закрепить ветвь на нее. Не надо поливать отводок отдельно, лучше всего это делать как обычно тогда, когда поливается и основное растение. Отводок можно отсадить на постоянное место лишь через год. В идеале — ранней весной, но в некоторых случаях можно и осенью.

Размножение семенами.

Размножение семенами в основном используют в работах по гибридизации. Для большинства рододендронов характерно поверхностное прорастание семян. Следовательно, в течение всего периода прорастания посевы должны получать достаточно света. Диапазон температур, для проращивания семян рододендронов в основном колеблется от 18 до 22°С, для некоторых видов необходима холодная стратификация.

Период покоя.

Зимовка — важный период жизни рододендронов. От укрытия на зиму зависит его цветение. Если правильно подобрать сорта, то с укрытием придется повозиться только первые два года. Дальше — по желанию. Либо, все-таки, прикрываем на случай экстремально суровой зимы, либо смиряемся с тем, что раз в семь-десять лет они не порадуют нас пышным цветением.

Чтобы пережить морозы и связанный с ними недостаток влаги, они эволюционно научились скручивать листья в тонкие трубочки, что позволяет существенно уменьшить испарение. Так и стоят они всю зиму, замерзшие и скукоженные, а весной разворачивают листья, как ни в чем не бывало. И, кстати, если вы не знаете, какой сорт рододендрона у вас растет, можно по этому признаку определить, зимостойкий он или нет: если по осени свернул листья — все в порядке, если не торопится это делать — укрываем в несколько слоев. И еще: у всех рододендронов есть одно общее слабое место — сохранность цветочных почек зимой. Особенно ломкие они у листопадных. Поэтому все манипуляции с укрытием и закидыванием снегом проводим очень аккуратно.

Обычно, листопадные виды рододендрона в условиях средней полосы лучше зимуют, чем вечнозеленые. Из листопадных рододендронов зимуют практически все сорта, но осенью обязательно нужно утеплить корневую систему. Сложнее дело обстоит с вечнозелеными рододендронами. Даже зимостойкие (катевбинский, кавказский) лучше всего укрывать. Зимой они не так подмерзают, как иссушаются — им необходима защита от солнца и ветра. Морозы могут навредить корневой системе рододендронов, поэтому корневую систему надо утеплить в первую очередь.

Начинают поздней осенью с влагозарядных поливов и увеличения толщины мульчи на поверхности почвы. Спешить с укрытием не нужно. Небольшие морозы (-10°С) для рододендронов не опасны. Если укрытие установлено рано, корневая шейка будет подпревать, и растение может погибнуть. Не старайтесь успеть до первого снега, выпадающий иногда и в октябре. Можно сгрести снег, укрыть лучше в ноябре.

Рекомендуется обернуть растение нетканым материалом, таким как спанбонд или лутрасил, зелёной притеняющей сеткой средней плотности. Вечнозеленые виды и сорта укрывают по каркасу, листопадные контактно. Применяя укрытия, позаботьтесь о каркасе, чтобы крона не травмировалась под слоем снега. Другой способ утепления осуществляется с помощью веток хвойных деревьев. Еловые ветки размещаются между ветвями рододендрона, а после все вместе обтягивается плотной веревкой и накрывается мешковиной.

Открывать кусты рододендронов весной следует также не рано. Пускай вас не привлекает мартовское солнце. Потому что в марте корни еще спят в мерзлой земле и не поглощают воду. Если снять укрытие, нежные листочки рододендронов попадут под жгущие лучи — высохнут, а затем и почернеют. Снимать укрытие с рододендрона следует тогда, когда полностью оттает почва и чуть прогреется, а погода будет пасмурная. Процесс должен происходить постепенно и занимать несколько дней.

Болезни и проблемы в уходе за Рододендроном.

Прекрасным качеством рододендронов является достаточно стойкий иммунитет к болезням и вредителям. Однако растения могут быть подвержены пятнистостям и ржавчинным поражениям, хлорозу – из-за недостатка железа и марганца, возникающему при низком рН почвы. Проходит при восстановлении правильного режима подкормок. Предотвращают заболевания сбор и сжигание поврежденной листвы, санитарная обрезка и обработка фунгицидами.

При правильной агротехнике рододендроны  достаточно устойчивы к болезням и вредителям. Чаще всего проблемы начинаются в неподходящих для нормального развития условиях и при несоблюдении правил выращивания.

Солнечные ожоги, пересушка или переувлажнение грунта, защелачивание грунта и другие факторы могут привести к заболеванию растения.

Поражаться рододендроны могут ржавчиной, раком и пятнистостью листьев. Такие грибковые заболевания растений свидетельствуют о плохой аэрации корней. Для устранения таких поражений используют медный купорос и другие препараты.

Pravo

Продолжение: Рододендрон – уход за растением, обрезка и формирование, освещение.

Продолжение: Рододендрон садовый – популярные виды и сорта.