Семейство Solanaceae — Паслёновые.

Род Petunia — Петуния.

Petunia, Петуния, Размножение семенами и черенками

 Петуния, Размножение семенами и черенками. 

Размножение Петунии семенами.

Петуния – это однолетнее растение, для того, чтобы оно радовало вас ежегодно, придется для начала вырастить рассаду. Семена петунии очень мелкие. Наверное, меньше макового зернышка. Лучше, если семена помещены в специальную колбу. Желательно покупать петунию в гранулах. Пусть их будет немного в пакете, всего 5-10 штук. Но вам и этого будет достаточно, если у вас цель выращивать петунию для себя, а не для продажи. Чем больше семян в пачке – тем больше вариант, что получится петуния, как при выращивании самосевом: милые простушки, украшающие клумбу во дворе, не более того.

В домашних условиях выращивание рассады петунии осложнено недостатком света, поэтому для посева нужно брать семена с большим запасом. Собранные семена  гибридов не наследуют признаков материнского растения. Они размножаются черенками.

Так как семена растения достаточно мелкие, то при посадке можно использовать смесь семян с песком. Есть много рекомендаций, как посадить мелкие семена, смешав их с сухим песком, золой, доломитовой мукой или, приклеив на бумажную ленту от туалетной бумаги с помощью клейстера. Это позволит наиболее равномерно разместить семена в посадочной емкости.

Для посева петунии на рассаду используют широкие и не слишком глубокие емкости. Для хорошего развития, корневой системе петунии нужен рыхлый, воздухопроницаемый грунт. Идеально для этого подходят легкие современные грунты с разрыхлителями, которые продаются в цветочных магазинах. Качественный грунт должен хорошо впитывать влагу. Заполните выбранную емкость почвенной смесью, за день до посева пролейте ее кипятком, чтобы уничтожить возможных вредителей.

Чем раньше высеять семена, тем раньше зацветут растения. Если есть возможность дать сеянцам подсветку, то можно сеять уже в феврале. В обычных условиях оптимально сеять во второй половине марта. В этот период световой день уже достаточно длинный, чтобы обеспечить ростки необходимым количеством света.

Помните, что если вы посадите семена слишком рано, то нехватка света обязательно скажется на здоровье молодых растений. Их развитие будет замедлено, они вырастут хилыми, вытянутыми. При этом, если вы затяните с посадками, то в этом случае волноваться за ростки не придется, но цветение будет отодвинуто во времени. Цветение сортов мелкоцветковой петунии наступает на 70-75 день после посева, крупноцветковые сорта зацветают на 10-15 дней позже.

Семена петунии, смешанные с сухим песком, высевают на поверхность влажного субстрата, грунтом сверху не присыпают. Достаточно будет лишь слегка придавить, положив на них легкую дощечку, обеспечив им таким образом лучший контакт с грунтом.

В последнее время семена петунии элитных сортов для улучшения всхожести и более простого посева обрабатывают полезными веществами, которые образуют вокруг семечка оболочку – гранулу. Семечки в этом случае визуально увеличиваются в несколько раз и высадить их, соблюдая расстояние между посевами, проще. 

Поставить надо на самый светлый теплый подоконник. Рассаде петунии требуется много света. 11-12 часов светового дня для рассады петунии будет вполне достаточно для нормального, хоть и не ускоренного развития. А вот зимние посадки (в январе-феврале) подсвечивать нужно. Сверху посадочную тару накройте листом стекла или прозрачным полиэтиленом, чтобы семена, а затем и ростки в самом начале своего развития, оказались в парниковых условиях.

Устойчивый микроклимат с высокой влажностью внутри такого самодельного парника избавят вас от необходимости поливать только что проклюнувшиеся всходы петунии. Опытные цветоводы советуют заменять пленку нетканым материалом, так для растений создается более благоприятная атмосфера. Под защитой нетканого материала микроклимат для прорастания семян петунии создаётся более благоприятный, чем под плёнкой или стеклом. Потому что таким образом и необходимая влажность сохраняется, и растения имеют возможность дышать свежим воздухом.

Большая влажность парника – это, конечно, хорошо, но она может сыграть с рассадой злую шутку. Самые распространенные минусы долгого пребывания субстрата с ростками под тепличным “колпаком” – это образование плесени на земле и распространение болезни “черной ножки”. Поэтому каждый день посадочный парник нужно проветривать, приоткрывая его крышку, постепенно увеличивая на несколько минут и, наконец, снять крышку парника полностью.

Температуру надо поддержмвать на уровне 23-26°C. Как только появятся первые ростки, температуру их содержания можно снизить до 18-20°C. После пикирования рассада уже достаточно взрослая и ее нужно начинать “закаливать”. В среде цветочников этот термин означает регулярное воздействие на рассаду пониженных температур – 10-15°C. Вначале кратковременное, по 10-15 минут, а затем более длительное “закаливание”, постепенно переходящее в постоянные условия содержания, позволяет кустикам петунии расти более компактными и крепкими.

При снижении температуры молодые растения не вытягиваются, соответственно, вырастают более приземистыми и коренастыми. Приблизительно за тридцать дней до высадки растений в горшки на открытом воздухе, саженцы приучают к пониженной температуре в течение недели, снижая ее в помещении до 18ºС вначале и доведя к концу закалки до 15ºС. Добиться этого можно, если выносить рассаду каждый день на застекленный балкон, или открывать форточку в комнате, где находятся растения.

Сеянцы развиваются быстро и очень скоро начинают угнетать друг друга. При пикировании петунии каждый росточек высаживается в отдельный стаканчик или горшок. При пикировании рассады петунии обычно производят укорачивание центрального корня. При повреждении своего “центра” корневая система начинает усиленно разрастаться вширь и становится более мощной.

Пикировать рассаду петунии удобно деревянной палочкой или небольшой кофейной ложкой. Таким образом, аккуратно пересадите их, вместе с комом земли вокруг корней, в отдельные “квартиры”. При этом заглубите каждый росток в грунт до семядольных листьев. На заглубленной части стебля впоследствии появятся дополнительные корни, что сформулирует более развитую корневую систему.

В течение 4-5 недель после появления всходов сеянцы петунии развиваются медленно, наращивая корневую систему. С полуторамесячного возраста рассада петуний начинает расти активно. После того, как вы заметили появившиеся первые настоящие листочки, можно разделять и пересаживать цветы в одноразовые стаканчики. Если посадить ростки в прозрачные пластмассовые стаканчики, то потом проще будет понять момент, когда пора производить посадку петуний в горшки. Когда ком земли в прозрачном одноразовом стаканчике плотно переплетается корнями, пересаживают подросшие петунии в горшки.

Постепенно земля начнет просыхать и это очень важный период: если его пропустить, то нежные ростки засохнут, причем очень быстро. И восстановлению они не подлежат, в отличие от засохших взрослых петуний. Поэтому, после того, как вы снимете крышку парника, проверять влажность земли нужно регулярно – желательно утром и вечером.

Корни у ростков пока еще очень слабые и находятся в верхнем слое грунта. Поэтому полив осуществляется по мере просыхания земляного кома. Если полив станет нерегулярным, то внешний вид кустиков будет безнадежно испорчен –  появятся желтые, а затем и сухие, листья, нижняя часть веток оголится. Поливать нужно аккуратно, под корень. Удобно использовать для этого медицинский шприц, с помощью которого полив получается капельным.

Микроэлементов, которые содержаться в свежем грунте, хватает на 2-3 недели полноценного развития сеянцев петунии. Для того, чтобы рассада превратилась в хорошо развитые кустики, ее нужно “кормить” азотными удобрениями (в составе больше азота – N). Это способствуют нарастанию зеленой массы растения.

Прищипывание рассады петунии – еще одна важнейшая процедура, которая определяет внешний вид уже взрослого куста: насколько он будет разветвленным, пышным, сколько цветочных почек на нем сможет образоваться. Росток петунии всегда образует четко выраженный центральный побег, который тянется вверх. Его нужно прищипнуть на уровне 4-5 настоящего листа, то есть осторожно отщипнуть точку роста.

После этого из пазух оставшихся листьев начнут расти новые побеги, кустики становятся пушистыми, компактными, густо разветвленными. Чем больше побегов будет у петунии, тем больше в зрелом возрасте на ней будет цветов. Поэтому прищипывание рассады петунии можно провести несколько раз, чем больше – тем более густым будет цветочный шарик.

Выращивание петуний в торфяных таблетках. В таблетках выращивание петуний проходит быстрее, чем в обычном грунте. Таблетка обеспечивает растение необходимыми для него питательными веществами. И если была произведена посадка петуний в торфяные таблетки, их не нужно будет удобрять даже первое время после пересадки в открытый грунт или в горшок. Еще одним преимуществом является то, что росток высаживается в грунт или горшок вместе с таблеткой, которая в дальнейшем распадается в земле сама по себе. Поэтому повредить неокрепшую корневую систему при пересадке невозможно.

Но посадка петуний в торфяные таблетки требует наличия специальных гранулированных семян, которые стоят дороже обычных. Посадить петунии в таблетки очень просто. Первым делом нужно размочить таблетку в теплой воде, для этого понадобится не более 4 минут. Когда таблетка увеличится примерно в 3 раза, нужно поставить ее на поддон. Затем слегка увлажнить гранулированные семена и посадить их аккуратно на таблетку. Поливать ростки нужно регулярно, но обязательно нужно стараться делать это аккуратно, чтобы не повредить их. Когда на молодом растении уже полностью сформировались два-три листочка, нужно посадить его вместе с таблеткой в небольшую емкость с грунтом.

Проблемы при выращивании рассады.

У многих начинающих цветоводов возникает вопрос, почему падают всходы петунии. Скорее всего рассаду постигло тяжелое заболевание с интересным названием – “черная ножка”, болезнь грибкового характера. Проявляется оно так: у основания стебелька образуется темный участок, который размягчается и начинает подгнивать. Очень скоро росток перестает выдерживать собственный вес, падает, стебелек переламывается. Происходит это обычно при повышенной влажности воздуха и почвы. Также этой болезни способствуют загущенные посадки и чрезмерное увлечение азотными удобрениями.

Если вы заметили на своей рассаде проявления “черной ножки”, немедленно избавьтесь от пораженных ростков – им уже ничем не поможешь. Надо обеззаразить почву. Очень эффективен в этом плане 40% раствор формалина. Можно использовать также крепкий раствор марганцовки или любой фунгицид. Основное внимание следует уделить профилактике: не загущать посевы, не использовать слишком тяжелый или кислый субстрат, поливать умеренно, избегать избытка азотных удобрений, удалять заболевшие сеянцы с частью окружающего их субстрата.

Рассада петунии желтеет. Если желтеют верхние, молодые листочки, причем не равномерно, а между прожилками (прожилки остаются зелеными), то это хлороз – недостаток железа. Хлороз возникает при защелачивании почвы, вследствие ее плохого качества или чрезмерного полива. Обычно исправить ситуацию помогает внешнее внесение железа в доступной для растения форме – хелатной. Хелат железа входит в состав всех препаратов против хлороза. Если же желтизной поражаются нижние листья, то дело в переливе или недостатке азота. Начинайте качественно подкармливать рассаду азотсодержащими комплексными удобрениями или отрегулируйте полив.

Вытягивается рассада петунии от недостатка света и высокой температуры. Длинные междоузлия свидетельствуют о том, что растения содержатся при слабом освещении. Если с вашей рассадой произошло подобное, отчаиваться не стоит. Во-первых, прищипните верхушки ростков и заглубите стебли по семядоли, а затем либо обеспечьте достаточное количество света для рассады, либо снизьте температуру ее содержания. Тогда внешний вид ваших маленьких петуний придет в норму.

Петуния зимой — как сохранить Петунию.

Приближаются холода, а петуния на вашем участке или балконе продолжает радовать пышным цветом. Скоро этой красоте придет конец, а жаль… кустики петунии можно попробовать сохранить на зиму. Они плохо приспособлены к осенним холодам и заморозкам, поэтому срок их жизни предопределен. Красивые растения за лето не успевают полностью выработать свой потенциал. Даже осенью в них остается много жизненной силы. После наступления прохладной погоды до 5°С, до заморозков, вы можете забрать вазоны в дом и петуния своими цветами будет еще долго радовать вас. Попавшие под заморозки петунии чаще погибают.

У растения обрезают сухие листья, поврежденные, подгнившие побеги. После этого производится его пересадка в новый почвенный субстрат. Так же, можно сделать частичную замену грунта без осуществления пересадки. Для этого аккуратно снимают верхний слой земли и заполняют горшок доверху новой почвой. Петуния, по своей сути, теплолюбивый многолетник, поэтому, создав для него “южные” условия, мы сможем продлить ему жизнь.

Размножение Петунии черенками.

Сорта с махровыми цветками при размножении семенами дают только 40-50% махровых растений, поэтому их чаще размножают черенками, нарезанными с маточников, которые содержат зимой в светлых помещениях. Размножают черенками и петунии некоторых гибридных сортов, в частности Сурфинии. Если вам особенно понравился какой-то сорт, сохраните его в горшке зимой. Весной срежьте черенки и посадите под пленку.

Сохранение до весны вегетативно размножающихся сортов петунии.

Петунии способны стать маточным растением, с которого можно срезать крепкие стеблевые черенки. Это лучший выход при желании сохранить особо дорогой, роскошный сорт, который не дает семян или же в дочерних растениях не сохраняет всех своих свойств. Например, это целесообразно для многих гибридов F1. Главные преимущества сохранения петунии на зиму: раннее весеннее цветение. Взрослое растение или взятые от него черенки могут зацвести уже в феврале-марте.

Существует 2 варианта сохранения петунии на зиму — • в виде маточных растений • и в виде черенков. Взрослые кусты петунии можно сохранить до весны, если перенести их в светлое и незамерзающее помещение. Кустики петунии выкапывают, пересаживают в горшки и заносят в помещение. Перед тем, как внести петунию в помещение, нужно провести тщательный осмотр ее листьев (особенно их нижней стороны) для того, чтобы в дом не попала белокрылка и другие вредители, а также отложенные ими яйца. Конец лета и начало осени — время массового присутствия вредителей на культурных и сорных растениях. Оставшийся кустик должен быть компактным и невысоким. Не более 15 см высотой. Лучше ниже.

Содержание маточника петунии зимой требует особых условий. Важно создать петунии такие условия, чтобы молодые побеги не ослабили растение. Там должно быть светло, достаточно влажно, оптимальная температура 10-15°C (но можно и меньше, главное, чтобы температура не опускалась ниже 0°С). Подходящие условия бывают на закрытых верандах, утепленных или южных лоджиях, на подоконниках подъездов. Нередко растение теряет силы в недостаточно светлом и теплом помещении. Многие неприятности связаны с переувлажнением почвы. Если листья засыхают и опадают, а стебли чернеют или отсыхают, то это явный признак: петуния чувствует себя очень плохо. В норме лишь частичное пожелтение листьев.

У растения обрезают сухие листья, поврежденные, подгнившие ветки. Практикуется и кардинальная стрижка: все ветки обрезаются до 10-15 см. Главные условия ухода за кустами петунии зимой: • минимальный полив (до 2-3 раз в месяц); • отсутствие удобрений; • высокая влажность воздуха; • температура 10-15°C; • хорошее освещение. В таких условиях петунии благополучно переживают зиму и уже в середине февраля зацветают. Тогда можно вводить более частый полив и подкормки. Переживший зиму куст петунии высаживают в открытый грунт или в балконные контейнеры.

В феврале-марте горшок с петунией заносят в теплое место, и обеспечивают хорошее освещение. В феврале-марте с перезимовавшего куста петунии срезают черенки по 5-10 см – зеленые, не одревесневшие. Нижние листья на черенке обрывают так, чтобы в основании остался голый стебель длиной 1-3 см. Срез на черенке нужно сделать у самого междоузлия. Важно, чтобы на этом участке была хотя бы 1 пара междоузлий. В верхней части черенка должно остаться 2-3 листика. Если они большие, то их пластины срезают поперек наполовину – чтобы уменьшить испарение влаги.

Голую часть стебля углубляют во влажный, рыхлый грунт на глубину 3-4 см, хорошо приминают грунт вокруг саженцев. Сверху накрывают посадочную емкость пластиковым стаканчиком, стеклянной банкой или стеклом. Через 1-2 недели саженцы должны укорениться. Температура, при которой происходит укоренение,- около 22-23°С. Каждый день “парник” проветривают — для предотвращения появления на черенке плесени, гнилей, черной ножки.

В процессе роста молодые растения нужно подкармливать комплексными удобрениями. Первые листочки молодых побегов появляются очень быстро. Примерно через 10-14 дней в пазухах черенков появятся молодые побеги – это значит, что укоренение состоялось. Без дополнительной подсветки или солнечного света они вырастают слабенькими. Парник убирают, черенки продолжают доращивать так же, как рассаду петунии: поливают, удобряют, опрыскивают. Над 5-6 листиком молодые растения прищипывают для кущения.

Или же поступают по-другому: размножают петунию черенками в конце лета и выращивают молодые растения петунии. Последний вариант более распространен в среде цветоводов. Считается (и небезосновательно), что молодые петунии цветут лучше, чем второгодки. В конце августа укореняют по одному черенку от каждого понравившегося сорта. Позже черенки хуже приживаются.

В этот период петуния черенками размножается легко, так как жизненные процессы в ней еще не замедлены. С петуний срезают черенки длиной 5-10 см, высаживают их в стаканчики, накрывают “парничком”. Через 5-10 дней после посадки у растений появляются корни. После укоренения их ставят в прохладное, светлое место. Например, на подоконник, ближе к стеклу. Их пересаживают в емкости диаметром 9 см, где они и проведут зимовку. Чтобы увеличить влажность содержания, возле молодых петуний можно установить емкость с водой. Прищипывают, чтобы кустились.

Главные условия содержания укорененных черенков петунии зимой: • достаточный полив – после просушки верхнего слоя почвы; • опрыскивания; • отсутствие удобрений; • повышение влажности воздуха. К осени это уже вполне пышный окрепший кустик в маленьком горшке. Он молодой, сильный и у него есть все шансы успешно перезимовать, да и места много не занимает. Так как зимой все комнатные цветы досвечивают, то он будет продолжать расти. Один раз пересаживают в чуть больший горшок. А весной, когда дни станут солнечными, можно произвести черенкование.

В жилых помещениях больше шансов на выживание не у взрослых петуний, а у укорененных черенков. Им не нужны особые условия и ухаживать за ними нужно так же, как за комнатными цветами. Этот способ также поможет тем цветоводам, которые не хотят загромождать зимой веранды, балконы и лоджии большими контейнерами с маточниками петунии. Черенки в стаканчиках на подоконниках занимают совсем немного места.

В апреле, когда установятся стабильные положительные температуры 10-12°C, укорененные оформившиеся в молодые кустики петунии высаживают в открытый грунт или в балконные контейнеры. Высаженный черенок, через 2-2,5 недели, уже будет цвести.

Продолжение: Petunia, Петуния — основные виды, сорта и сортосмеси.

Продолжение: Петуния, — подбор цветов для балкона, Сурфиния.

Продолжение: Петуния, Уход в домашних условиях, болезни и проблемы.

Продолжение: Калибрахоа – уход за растением, посадка и пересадка, размножение.