Семейство Geraniaceae — Гераниевые.

Род Pelargonium — Пеларгония.

Герань, Калачик

Pelargonium, Бабушкин цветок – Герань, Пеларгония

 Как поливать, подкармливать, размножение, болезни Пеларгонии. 

Как поливать Пеларгонии.

Поливать пеларгонию летом нужно обильно, а зимой — умеренно. С приходом весны полив увеличивают. Летом поливать по мере просыхания верхнего слоя при условии, что растение стоит в теплом и солнечном месте. Как начал подсыхать грунт, значит, пора полить. Зимой в прохладных условиях полив стоит ограничить, но не доводить до полного просыхания грунта.

Опрыскивание листьев водой недопустимо. Желательно обеспечить пеларгонии доступ свежего воздуха и низкую влажность. Чрезмерная сырость и застойный воздух могут вызвать грибные заболевания.

У всех пеларгоний существует способность накапливать воду, поэтому они считаются сухостойкими. Для пеларгонии актуально правило: лучше недолить, чем перелить. Почва в горшке перед очередным поливом должна немного подсохнуть. Чрезмерное же ее пересушивание может сказаться на цветении. При пересушке земляного кома растение перестает цвести, листья желтеют, края их подсыхают.

Излишний полив вызывает грибковые заболевания растения. Признаки чрезмерного полива – вялые опущенные листья, загнивающие листья, или на листьях серая плесень, или чернеет основание стебля (что для пеларгонии смертельно). Для пеларгонии засуха не будет столь губительна, как чрезмерный полив, от которого у пеларгонии начинает гнить корневая шейка (место перехода стебля в корни) и гнить сам корень, что практически всегда ведет растение к гибели. Если гниль началась, то бороться с этим уже невозможно и растение погибает.

Подкормка Пеларгонии удобрениями.

С весны до осени еженедельно необходимо вносить цветочное удобрение, к которому желательно добавлять микроэлементы. Подкармливают растения комплексными удобрениями с микроэлементами. Лучше, если в удобрениях будет снижена доля азота и повышено количество калия и фосфора (удобрения для цветущих растений). Обратите внимание, что в удобрении должен быть минимальный процент азота, иначе пеларгония может перестать цвести. Для цветения фосфорно-калийные удобрения просто необходимы. Не следует подкармливать пеларгонии органическими удобрениями. Не используют также и чисто азотные удобрения.

Вскоре после укоренения черенков используют удобрение с высоким содержанием азота. Для подкормок молодых растений, которым еще не позволяют цвести, используют комплексное универсальное удобрение. Перед наступлением периода цветения, примерно за 2,5-3 месяца (в апреле) начинают использовать удобрение с более высоким содержанием фосфора и калия. При признаках хлороза следует обработать сульфатом магния и хелатом железа (либо просто раствором микроэлементов в хелатной форме).

Если ком успел просохнуть между поливами, то необходимо предварительно смочить его чистой водой. В августе подкормки прекращают, так как перекормленные экземпляры хуже зимуют. Во время зимнего отдыха подкормки отменяются, если температура поддерживается низкой и растения полностью отдыхают. Когда наблюдается хотя бы небольшой рост, можно вводить удобрения в ¼ дозировки.

Размножение Пеларгонии черенками.

Продолжительность жизни отдельного куста пеларгонии составляет обычно 2-4 года, после чего растение теряет декоративность. Самый простой способ размножения — делением куста. В феврале-марте или в июле-августе землю вместе с пеларгонией вытаскивают из горшка, перевернув его вверх ногами. Затем аккуратно растаскивают стволики цветка и рассаживают их по новым горшочкам.

Размножение при помощи черенков — это основной способ размножения сортовых растений, только он полностью гарантирует сохранение всех сортовых признаков у растения. Черенки можно брать в любое время, начиная с ранней весны и заканчивая осенью. Но здесь необходимо учесть время наступления цветения растения, которое для разных сортов составляет от 16 до 20 недель после последней прищипки или обрезки (цветение происходит на молодых побегах, достигших этого возраста).

Если вы имеете единственный экземпляр данного сорта, то для срезки черенков придется подождать окончания цветения. Если несколько экземпляров, то лучше взять черенки  раньше, начиная с февраля-марта, тогда у молодого растения будет больше времени, чтобы развиться для пышного цветения в следующем году, до этого момента необходимо удалять все появляющиеся бутоны.

Не рекомендуется брать черенки ранее конца января, при коротком световом дне. К этому  времени растения только начинают просыпаться от прохладной зимовки. Если взять черенки со спящих растений, то уровень гормонов роста в них невелик и на укоренение потребуется больше времени.

Для таких пеларгоний, как ангелы, королевские и душистые желательно взять черенки в конце зимы или начале весны (позднее, с ростом уровня освещенности, уже начнется закладка цветочных почек ближе к макушкам побегов).  Для большинства сортов зональных пеларгоний этот срок не так важен, поскольку цветочные почки у них закладываются по всей протяженности побега и черенки можно брать в любой момент вегетации.

Лучше вовремя позаботиться о возобновлении путем укоренения черенков. Все пеларгонии легко размножаются черенками в течение всего года, наиболее благоприятное время для черенкования — февраль-март и июль-август. Лучше возобновлять пеларгонию, срезая верхушечный побег для укоренения. С помощью черенкования с одного взрослого растения можно получить в среднем от 5-ти до 15-ти новых. Кстати, такая обрезка идет старому кусту только на пользу. Этот процесс довольно трудоемкий и не позволяет получать одновременно много растений.

Если у вас или у ваших знакомых на окне давно живет большой куст пеларгонии, вы можете заняться его черенкованием. Черенки необходимо срезать только со здоровых и мощных растений. Не поливайте маточные кусты пеларгонии 3-4 дня. Срежьте несколько верхушечных побегов 5-7 см длиной, с миниатюрных и карликовых сортов — примерно 2,5-3 см. Отрезать лучше по узлу, можно сразу под ним. Не каждый срезанный стебель будет одинаково активно укореняться. Лучше всего это получается у молодых, но уже окрепших стеблей диаметром от 1 см, но, ни в коем случае еще не одеревеневших, как часто бывает у пеларгонии королевской.

Здоровых почек, способных начать развитие, на стебле должно быть от 3 до 5. А вот соцветий не должно быть совсем. Если выбранный под размножение пеларгонии черенками стебель имеет цветонос, его необходимо удалить. В противном случае растение начнет все свои силы тратить на то, чтобы раскрылись бутончики (и они таки раскроются), но сил на образование корней у срезанной веточки уже не хватит. В 90% случаев черенки пеларгонии, которые процвели, погибают.

Удалите нижние листья и прилистники, а также бутоны (если есть), под нижним узлом сделать косой срез с небольшим уклоном. Поставьте черенки в воду с растворенным в ней стимулятором роста. Когда появятся корешки – посадите в почву. Черенки домашней пеларгонии в воде укореняются плохо.

Или черенок вначале слегка подвяливают, в зависимости от условий на это может потребоваться нескольких часов. И можно поместить его примерно на 1-3 см (в зависимости от сорта) в легкий малопитательный субстрат. Землю вокруг него уплотнить. Грунт подойдет любой, вплоть до готовой земляной смеси для цветов, продающейся в любом магазине, с добавлением песка, агроперлита, вермикулита. Растения лучше укореняются, если в грунте достаточно воздуха. В горшочке, где будет наращивать корни черенок, обязательно должно присутствовать дренажное отверстие, чтобы уходили излишки воды. Содержат в сухом состоянии (поливают редко и не опрыскивают). Не стоит накрывать черенки пакетом, от избыточной влажности они могут сгнить.

Черенки должны укореняться при комнатной температуре 18-22°С, и при хорошем освещении. Свет нужен яркий рассеянный. Продолжительность светового дня не менее 10 часов (при необходимости досвечивают лампами дневного света). Лучше всего, чтобы грунт все время был умеренно влажным, но не мокрым. Первые 2-3 дня возможно подвядание листьев (не ставьте черенки на солнечный свет). Если посаженный черенок подвял, можно поставить его в воду до восстановления тургора листьев, затем снова посадить в землю. Или установите растение под банку или прозрачный стаканчик. Буквально через сутки-двое состояние черенков улучшиться и тепличку можно будет снять.

Почти наверняка через непродолжительное время на голом стебле из малюсеньких, почти незаметных глазу почек разовьются новые листочки. Укореняются черенки около 3-4 недель, в зависимости от условий и сорта. Зональные и плющелистные герани дают корешки в течение 2-3 недель, королевские – до 4 недель, душистые – до 6 недель. Если вы решите провести черенкование пеларгонии в холодное время года, то период укоренения можете смело умножать на два. Впрочем, вы его можете вообще не дождаться, если маточное растение решит устроить зимнюю спячку.

Не все виды пеларгонии одинаково активно образуют на черенках корневую систему. Результативнее всего оказываются так называемые зональные пеларгонии, причем, не махровые виды. Их можно укоренять и в воде. Для тех, кто не знает, как отличить зональные пеларгонии от других, поясним, что у этих растений листочки покрыты нежным ворсом, словно бархатом, а если их чуть потереть, издают характерный запах. Хуже всего размножаются черенками королевские пеларгонии, у которых листочки словно гофрированные, а на ощупь довольно жесткие. Плющелистные пеларгонии, у которых листочки, словно восковые, также размножаются черенками неплохо, а кроме того, они могут пускать корни и в воде. Душистые пеларгонии в воде легко загнивают. С остальными видами экспериментировать не стоит, лучше сразу помещать черенок в грунт.

Начало цветения черенков зависит от вида пеларгонии. Зональные пеларгонии проявят себя во всей красе уже через 2-3 месяца, а с королевскими и ангелами придется подождать – они зацветают только на второй год. Душистые пеларгонии – вообще очень капризны, в домашних условиях их цветение проблематично.

Рекомендации по срокам черенкования пеларгоний.

Плющелистные пелангории. Черенкование — октябрь-ноябрь. Весной подстричь слабые побеги. От последней прищипки до цветения 16-18 недель.

Зональные пелангории. Черенкование не позднее февраля. Омолаживающая стрижка — февраль-март. Формирующие прищипки черенков — нижние ветки над четвертым листом, верхние над вторым листом. От последней прищипки до цветения 18-20 недель.

Королевские пелангории. Омолаживающая стрижка — сентябрь-октябрь. Последняя прищипка в феврале. От последней прищипки до цветения 18-20 недель, каждая прищипка отодвигает начало цветения на месяц. Черенковать можно с сентября по апрель, весенние черенки зацветут через год.

Пелангории “Ангелы”. Осенью обрезать до 10 см. Формирующие прищипки. От последней прищипки до цветения 16 недель. Без прищипок будет расти ампельным кустом.

Размножение Пеларгонии семенами.

Лишь c появлением гибридов нового поколения (F1), наконец, появилась возможность размножать сортовую пеларгонию семенами. Это и привело к тому, что сейчас она переживает новый “звездный час”. По сравнению с черенкованными растениями пеларгония, выращенная из семян, имеет более пышное и длительное цветение. Семенной способ размножения позволяет завести новые сорта экономически выгодным способом. У сортовой герани, не гибридной, семена можно собрать самостоятельно. Но признаки сорта при этом могут быть утрачены.

Этот способ подходит только для зональных и плющелистных сортов с простым, не махровым цветком. Королевские, душистые, зональные розебудные герани семенами не размножают. Из семян успешно выращивают видовые пеларгонии и небольшое количество сортов. В основном в продаже можно встретить семена гибридов F1 (первого поколения) и гибридов F2 (второго поколения), их производят крупные семеноводческие компании путем скрещивания двух различных сортов. Выращенные из таких семян растения больше подходят для массового озеленения — они не отличаются богатством расцветок, но обладают повышенной устойчивостью.

Самое простое, что можно сделать — это найти в магазине семена пеларгонии и вырастить свои будущие цветы из них. Однако этот вариант имеет и свои минусы. Во-первых, семена нужно сеять не позднее конца февраля, иначе пеларгония зацветет лишь к осени. Имейте в виду, что от появления всходов до цветения проходит около 5 месяцев. Семена пеларгонии всходят достаточно медленно (до 20 дней) и плохо, что начинающих цветоводов может разочаровать.

Оптимальное время для посева семян – конец января — февраль. Можно производить посев и раньше, но зимой обязательно потребуется дополнительная подсветка, чтобы рассада не вытягивалась. Их высевают в контейнер, заполненный легкой бедной почвой. В любом контейнере должны быть дренажные отверстия. Хорошо прорастают семена пеларгонии в грунте для рассады, купленном в цветочных магазинах. Семена высевают по поверхности, присыпают тонким слоем (буквально 2-3 мм) земельной смеси, увлажняют из ручного пульверизатора и ничем не накрывают.

Если сеять семена в большой ящик или пластиковый контейнер, то после появления у проростков 2-3 листочков их надо распикировать в отдельные емкости. В этом случае при посеве соблюдают расстояние в 5 см, а при пикировке особенно оберегают корневую систему. Можно посеять семена по одному-два в индивидуальные маленькие стаканчики, тогда не потребуется пикировка, и корневая система не пострадает.

Важно, чтобы температура была 18-22°C, это не позволит рассаде вытягиваться, и растения будут кустистыми и выровненными. В зимнее время нежелательно, чтобы емкость с семенами или рассадой стояла на подоконнике над очень горячей батареей. Всходы появляются через 2-3 недели. После появления всходов, сеянцы переставляют в хорошо освещенное место с более низкой температурой — около 15°C. Когда на ростках появятся два-три листочка, их пикируют в отдельные небольшие емкости. По мере роста герани может потребоваться еще одна пересадка в горшочки побольше. Пересаживать пеларгонию лучше методом перевалки, не нарушая корни и земляного кома. С увеличением светового дня удастся вырастить крепкую рассаду. К середине лета растения зацветут.

Период покоя.

Родом красавица из Юго-Западной Африки и приспособлена к климату со строгой периодичностью осадков: засушливое лето и более влажная зима. В выращивании пеларгоний просматривается четкий годичный цикл, который зависит от температуры и освещенности. Обычно время цветения в нашем климате начинается весной и может продолжаться у некоторых сортов до поздней осени, пока будет хватать света и тепла. А потому в наших условиях нуждается в периоде покоя в течение 2,5-3 месяцев (с ноября по февраль).

Зимой температуру содержания желательно понизить и резко сократить полив. В зимнее время горшок с пеларгонией следует держать в прохладном месте при температуре 8-12°С, ни в коем случае не допуская перелива, переувлажнения почвы осенью и зимой. Понижение температуры до 0°С (и больше) влечет повреждение растения и гибель. Практически всегда на зиму пеларгония сбрасывает свои цветы, это нормальное явление.

При зимовке в теплом помещении, в условиях слабой освещенности, побеги вытягиваются, листья желтеют и высыхают, растение ослабевает. Потом оно долго набирается сил и не цветет.

Существуют и другие способы зимовки. Один из них заключается в сохранении растений в виде укорененных черенков. Если в помещении температура не опускается ниже 20°С, поставьте пеларгонию на светлое место и умеренно поливайте. В конце августа нарежьте черенки с растений, которые цвели, укорените их и зимой содержите в обычных комнатных условиях, на подоконниках или стеллажах с дополнительной подсветкой. В этом случае маточные растения можно выбросить.

Второй способ: накануне заморозков растение выкапывают, с корней стряхивают лишний грунт, растение сильно обрезают и оборачивают в бумагу, затем подвешивают в прохладном подвале. Помещение должно быть с хорошей вентиляцией и высокой влажностью воздуха, чтобы растение не высохло. Можно совместить первый и второй способы: сначала взять черенки, а потом отправить зимовать в подвал материнское растение.

Уже в конце января — начале февраля, с увеличением светового дня, пеларгонии постепенно начинают просыпаться. Если растение успешно пережило зиму, и за пеларгонией уход был правильным, то с марта и до самого августа цветок будет интенсивно цвести.

Болезни и проблемы в уходе за Пеларгониями.

Излишний полив вызывает грибковые заболевания растения. Например, поражает черная ножка (корневая шейка молодого растения чернеет) или серая гниль (основания побегов становятся коричневыми, а через некоторое время покрываются серым налетом). В этих случаях может помочь черенкование здоровых побегов. Фунгицидами спасти растение маловероятно.

Из болезней может развиться корневая гниль (в случае избыточного переувлажнения почвы). Это для пеларгонии, к сожалению, смертельно.

Серая плесень на листьях. Серая гниль — проявляется в виде серого налета на листьях и других частях растения. Ее возникновение провоцирует прохлада, сырость, переувлажнение, плохая вентиляция воздуха. Особенно часто заболевание возникает во время зимнего отдыха. Заразная болезнь — удалите пораженные листья, обработайте системным фунгицидом, лучше проветривайте помещение и уменьшите полив.

Большой урон пеларгониям наносит серая гниль, вот почему так важно обеспечить растения хорошей вентиляцией, не ставить их тесно друг к другу, вовремя удалять больные  и ненужные листья.

Потемнения основания стебля, можно наблюдать загнивание стебля, проявляющееся в виде темных вдавленных пятен у основания стебля. Это заболевание черной ножкой. Растение погибнет, вылечить его нельзя, заболевшее растение уничтожают. Причина — чрезмерное переувлажнение. А возможно была и заражённая почва. В дальнейшем используйте простерилизованную почву и избегайте ее переувлажнения.

Важно своевременно провести профилактические обработки растений от грибных заболеваний, особенно накануне зимнего отдыха. Растения обильно опрыскивают препаратами или погружают кроной в емкость с фунгицидом. Желательно использовать системные фунгициды широкого спектра действия.

Желтеющие нижние листья. Если листья остаются упругими или у них сохнут только края — причиной является недостаток влаги. Если листья вялые или загнивают — дело в избытке влаги. В обоих случаях листья могут опадать. Довольно часто у герани желтеют листья. Но переживать не стоит — для герани это обычное явление. Таким образом, цветок сбрасывает не нужные старые листики. Практически всегда листья желтеют и отмирают, если пеларгонию перенести с улицы в комнату.

Покраснение краев листьев. Причина в слишком низкой температуре. Отодвигайте горшок подальше от окна в морозные ночи.

Часто на пеларгониях встречается ржавчина. Проявляется в виде концентрических желтоватых сверху и коричневых снизу пятен на листьях.

Оголенные стебли, опадение нижних листьев (порой даже не пожелтев). Причина в недостатке света — пеларгонии светолюбивы.

Водянистые мягкие подушечки на листьях. Листья вялые и загнивают, после чего опадают. Это незаразная болезнь, связанная с переувлажнением почвы. Уменьшите полив.

Отсутствие цветков на пеларгонии. Если растение выглядит здоровым, то вероятная причина — слишком теплый воздух. Пеларгония при слишком тёплом воздухе в комнате цвести не будет.

Основными же вредителями пеларгонии являются белокрылка и тля, с которыми очень легко бороться. Белокрылка — это мелкое насекомое, которое похоже на белую бабочку. Поселяется на нижней стороне листа, и там очень быстро размножается, высасывая сок из листьев растения. Сильно поражённый лист желтеет и опадает. Достаточно в садовом магазине купить соответствующий инсектицидный препарат для комнатных растений (если пеларгония растёт в комнате) или садовых растений (если в саду) и опрыскать листья согласно инструкции.

При содержании пеларгоний на улице риск поражения различными вредителями возрастает, прежде чем занести растения домой, обязательно обработайте их инсектицидами.

Продолжение: Как ухаживать, свет, субстрат, посадка и пересадка Пеларгонии.

Продолжение: Основные виды и сорта Пеларгонии.