';}?>
Сенполии — фиалки.

Сенполии - фиалки.

Как правильно выбрать и приобрести фиалки?

Покупка детки и взрослого растения.

Приобретение черенков и пасынков.

Приобретение в магазинах и у коллекционеров.

Как у фиалки образуются цветы.

Способностью передавать признаки потомству и изменчивость.

Классификация фиалок.

Пестролистные фиалки.

Фиалки химеры.

Фиалки с фантазийной окраской лепестков.

Миниатюрные фиалки.

Трейлерные фиалки.

Промышленные фиалки.



Уход за фиалками.


Размещение фиалок в доме.

Освещение фиалок.

Оптимальная температура.

Влажность воздуха.

Какие горшки подходят фиалкам.

Субстрат, Земляная смесь.

Материалы применяемые для посадки фиалок.

Полив фиалок.

Способы полива фиалок.

Как избежать залива растений.

Внесение удобрений.

Основные удобрения для растений.



Размножение фиалок.


Укоренение черенка фиалки.

Отделение деток от листа фиалки.

Выращивание детки до цветущего растения.

Перевалка растений.

Пересадка молодых розеток.

Пересадка фиалок с полной заменой субстрата.

Заглубление отросшего стволика.

Пересадка цветущих растений.

Омолаживание розеток.

Формирование красивого куста.



Статьи.


Как фиалкам пережить зиму?

Причины, по которым не цветет фиалка.

Фотографируем фиалки.

Словарь терминов по фиалкам.

Профилактика болезней.
Профилактика болезней.

Профилактика заболеваний у фиалок.

Как обезопасить фиалки от появления вредителей.

Как предупредить заболевания фиалок.

Гигиенические процедуры и профилактика.

Вредители и болезни поражающие фиалки.

Диагностика болезней сенполий.


Вредители на фиалках.

Клещи на фиалках.

Способы борьбы с клещами.

Трипсы на фиалках.

Тля на фиалках.

Белокрылки и фиалки.

Поражение фиалок щитовкой.

Подуры – ногохвостки среди фиалок.

Сциариды, или грибные комарики.

Червецы.

Нематоды.


Болезни фиалок.

Корневые гнили.

Сосудистый бактериоз.

Мучнистая роса у фиалок.

Серая гниль.

Фитофтороз.

Фузариоз.

Пятнистость листьев фиалок.


Препараты для лечения.

Основные лекарства для растений.

Перечень препаратов применяемых для лечения фиалок.

Стимуляторы роста для растений.

Препараты из растений-защитников против вредителей.

 

 

Актинидия – лиана, северная сестра с плодами киви

5_LOGO_Glawnaj16.

 

Семейство Actinidiaceae — Актинидиевые.

Род Actinidia — Актинидия.

Bower Vine, Cocktail Kiwi, Dessert Kiwi, Hardy Kiwi, Kiwifruit, Purple Kiwi, Silver Vine, Super-hardy Kiwi, Tara Vine, Киви, Китайский крыжовник, Мини Киви.

Actinidia, Актинидия – уход за растением, полезные свойства, обрезка.

 

 Актинидия – уход за растением, полезные свойства, обрезка.

 

 

Актинидия, происхождение и ее внешний вид.

Реликтовые растения, сохранившиеся в Восточной Азии со времен третичного периода. Название рода произошло от греч Actinidia — лучик за лучистое расположение столбиков завязи. Это лекарственное, декоративное и плодовое растение.

Кустарниковые лианы с опадающими листьями. Почки полностью или частично скрыты в листовых рубцах. Стебли и побеги актинидии требуют опоры. Листья очерёдные, цельные, с пильчатым или зубчатым краем на красных черешках, без прилистников. Именно листья актинидии являются причиной высокой декоративности лианы, поскольку их пестрая окраска – нечастое явление для растений умеренного климата.

Цветки диаметром от 1,5 до 3 см, собраны в пазухах листьев по три либо одиночно. Околоцветник двойной, 4-5-членный. Венчик чашевидной формы, чаще белого цвета, но бывают также золотисто-жёлтые или оранжевые цветки. Бутоны цветков образуются в пазухах листьев на побегах текущего года. В период цветения заметить цветки не всегда удается, они словно спрятаны под листочками. У большинства видов цветки не имеют запаха, но, некоторые ароматные. Двудомное растение, представленное как мужскими, так и женскими экземплярами. Пол лианы можно определить во время первого цветения по строению цветков.

Плод — продолговатая ягода, желто-зеленная, или же светло-оранжевая, у некоторых видов съедобная, с вкусными, нежными, ароматными плодами. В разрезе они очень похожи на обычный киви с его маленькими черными семенами, изумрудно-зеленого цвета и типичным узором из лучей. Хотя обычно кожа и мякоть имеют зеленый цвет, некоторые сорта имеют различное количество красного цвета на коже и мякоти. С обильным ежегодным плодоношением.

Мужская актинидия отличается тем, что у ее цветков, при наличии множества тычинок, нет пестика, в то время как женская актинидия кроме тычинок со стерильной пыльцой, не участвующих в опылении, имеет в центре цветка крупный пестик. Мужские цветки, имеют более десятка кистевидных соцветий, и хорошо развитые тычинки с пыльцой, которая остается плодородной в течение 5 дней. Женские цветки могут быть индивидуальны, или в группах по два или три. У них хорошо развитый пестик, который окружен бесплодными тычинками. Они могут опыляться до 10 дней.

Количество и размеры ягод зависят от качества опыления. Очень важно, что и женские, и мужские цветки зацветают одновременно. Они в основном опыляются пчелами, в редких случаях ветром. К сожалению, цветки актинидии не очень привлекательны, поэтому нужно много насекомых, чтобы обеспечить хорошее опыление. При отсутствии насекомых попробуйте ручное опыление. Выберите только что открытой мужской цветок и поднесите его на 1-2 секунды к женской особи. Пыльцы одного мужского цветка достаточно для опыления около 10 женских цветков.

Полезные свойства Актинидии.

Мякоть у них нежная, кисло-сладкая, по вкусу плоды напоминают землянику, банан, фейхоа, арбуз, яблоко, но чаще всего — ананас, они обладают тонизирующими и лечебными свойствами. Плоды актинидии коломикта обладают исключительно высокой противоцинготной активностью. По содержанию аскорбиновой кислоты они приближаются к плодам шиповника и превосходят в этом отношении апельсин, лимон и чёрную смородину. Высокую медицинскую ценность плодам актинидии придают гликозиды и фитонциды, регулирующие и стимулирующие сердечную деятельность. Применяют, как витаминное средство для профилактики и лечения авитаминозов.

Плоды собирают зрелыми и перерабатывают преимущественно в свежем виде. При этом важно, что в продуктах переработки сохраняется значительное количество витамина С. Плоды можно употреблять в свежем виде, сушить, варить компоты, делать соки. Плоды актинидии, сок и спиртовая настойка расширяют кровеносные сосуды, уменьшают кровяное давление, делают стенки кровеносных сосудов мягкими, эластичными и укрепляют их. Способствуют перевариванию пищи, в частности мяса. Ягоды актинидии благотворно действуют на работу желудка, особенно они полезны людям, страдающим запорами.

Созревание плодов Актинидии.

Сорта актинидии начинают плодоносить на 3-4-й год после посадки, продуктивный период продолжается 20 лет и более. Созревание плодов актинидии коломикта происходит неравномерно, с конца июля и в течение августа. Спелые ягоды часто осыпаются. Поэтому лучше за один раз снять весь урожай, когда поспеют первые ягоды, разложить по коробкам или рассыпать тонким слоем в комнате на дозаривание. Обычно они уже через 3-5 дней дозревают, станут мягкими и ароматными, качество их при этом не ухудшается.

Если актинидия коломикта так разрослась, что до ее верхних побегов не дотянуться, расстелите под лианами ткань и уже с нее собирайте упавшие сверху созревшие плоды. Плоды актинидии аргуты не осыпаются. Вслед за актинидией коломиктой в конце августа — начале сентября поспевают плоды актинидий джиральды и аргуты. Они приобретают насыщенный зеленый цвет и, постепенно размягчаясь, становятся нежными, тающими во рту, с характерным для каждого сорта вкусом и ароматом.

В сентябре созревают плоды актинидий полигама и пурпурная. Ягоды полигамы сначала становятся желтоватыми, затем различных оттенков оранжевого цвета. Актинидия пурпурная, имеющая плоды ярко-пурпурного цвета, созревает позже остальных видов. В отличие от актинидии коломикты, урожай этих видов почти не осыпается. Поэтому их плоды, как правило, не дозаривают, а собирают по мере созревания. Но если нависла угроза ранних осенних заморозков, лучше сразу снять весть урожай. В комнате плоды дозреют, станут мягкими и ароматными.

Актинидия, уход и содержание в саду.

Актинидии — хорошие декоративные растения для садов, имеются пестролистные формы. Почти все виды используются в декоративном садоводстве для вертикального озеленения. Они послужат хорошим украшением забора, беседки, стенки дома. Поможет скрыть неприглядные уголки сада, надворные постройки, окутав их густой зеленью, притенить и укрыть от посторонних взоров зону отдыха, сформировать живую изгородь. Лианы актинидии красивы в любое время года.

Актинидии не имеют воздушных корней, и они совершенно безвредны для зданий. Рядом со стеной жилого дома актинидия лучше переносит суровые зимы и редко подмерзает при заморозках поздней весной. Если вы рассчитываете декорировать стену здания, сажать актинидию нужно через каждые полметра в траншею с органическими удобрениями. Однако не следует высаживать растения под водостоком, чтобы не повредить молодые растения, актинидия не любит застоя воды.

Цветение у актинидии довольно продолжительное, однако это зависит от погоды: если жарко, то цветки радуют глаз не более недели, если прохладно, то цветение бывает более ярким, аромат сильным, и длится оно дней 10-12. К середине августа у актинидии коломикта листья приобретают красновато-коричневые оттенки. Взрослые растения аргуты в течение лета представляют собой живую, атласно-переливающуюся темно-зеленую стену, а осенью она становится ярко-желтой. У актинидии полигама с начала сентября среди бархатисто-мерцающих светло-зеленых и уже пожелтевших листьев зреют оранжевые ягоды, которые не опадают и после первых морозов.

Выращивание лиан в саду должно быть рассчитано на долгое время — актинидия способна цвести и плодоносить более 30 лет. Из-за двудомности актинидии садоводам, желающим получить урожай плодов, нужно высаживать на участке на несколько женских растений одно мужское, чтобы они могли переопыляться. При этом надо иметь в виду, что опыление актинидий коломикта, аргута и полигама происходит только растениями своего вида. Взаимное переопыление возможно только между мужскими и женскими растениями актинидий аргута, джиральда и пурпурной.

Приобретать саженцы следует только с прикрытой корневой системой, так как у актинидии она очень ранимая. Благоразумнее приобретать посадочный материал, выращенный из черенков. Различить их можно по внешним признакам. У саженцев, выращенных черенкованием, из боковых почек растут тонкие молодые побеги, а сам стволик имеет вид пенечка. Сеянец из семян образует главный осевой побег, растущий из верхушечной почки. Не следует оставлять растения с оголенными корнями на ветру или жаре. Саженцы должны быть не старше трёх лет.

Актинидии могут хорошо расти в условиях полутени, но хорошо плодоносить могут только при достаточной освещенности, там, куда прямые солнечные лучи попадают хотя бы в течение половины дня. Однако при таком размещении важно предотвратить перегрев и пересыхание верхнего корнеобитаемого слоя почвы. Это вполне достижимо путем своевременного мульчирования почвы и полива, регулярного опрыскивания листвы в утренние и вечерние чесы. Посаженные рядом в качестве живой кулисы цветы только приветствуются. Можно создать яркий миксбордер из однолетников: петунии, астры, вербены, агератума, маттиолы, календулы, годеции, кларкии, антирринума, тагетеса и других цветочных растений, достаточно мощных, но при этом не иссушающих почву.

Под крупные деревья лианы сажать не рекомендуется, так как между ними будет идти борьба за свет и влагу. Кроме того, по-разному складываются взаимоотношения корней разных растений в почве. Учеными доказано, например, что актинидии не переносят соседства яблонь, но любят смородину. В саду следует лианам отвести место возле изгороди или около дома, дав возможность виться по опоре — лесенкам, шпалерам, с которых растения на зиму не снимают. Лианы подвязывают к шпалере в одной вертикальной плоскости.

Так как актинидия вьющееся растение, стебли и побеги довольно тонкие, им нужна надежная долговременная высокая и массивная опора высотой не менее 2-2,5 метров. Без опоры побеги актинидии спутываются, и становится тяжело ухаживать за растениями и междурядьями, да и урожай плодов уменьшается. Чаще всего для опор используются классические формы арки и перголы, сделанные из дерева или металла. Можно между двумя столбиками натянуть оцинкованную проволоку в 3-4 ряда, по принципу виноградной шпалеры, чтобы актинидия могла разрастаться вертикально.

На второй год на растении оставляют 2 основных побега, подвязывают их к шпалере, а все остальные вырезают. На третий — растущие от основных лоз молодые побеги подвязывают вертикально, так, чтобы они между собой не переплетались. Сухие, слабые, лишние побеги вырезают. На третий-четвертый год актинидия начинает плодоносить — появляются первые плодоносящие побеги. На четвертый год вырезают одну из основных старых, 3-4-летнего возраста лоз, выращивают ей на смену новую. Ежегодно проводят санитарную обрезку. Обрезают лианы обычно летом, разреживая крону, или поздней осенью. Не допускается обрезка в предвесеннее и весеннее время, так как они могут иссохнуть от сильного сокодвижения.

В сухую погоду утром и вечером молодые посадки опрыскивают водой. Почву желательно под актинидией рыхлить в первые 3-4 года после посадки саженца. Каждый год весной почву вокруг актинидий рыхлят и прикрывают перегноем, компостом и опилками, полежавшими под открытым небом не менее года. Несколько раз за лето подсыпают землю к стволикам, чтобы не допустить обнажения корневой шейки. Осенью почву вокруг растений не перекапывают, а осторожно рыхлят на глубину 3-7 см. Не допускается глубокая перекопка почвы вокруг лиан, а только мелкое рыхление.

Обрезка Актинидии.

Хороший уход за актинидией стимулирует сильный рост побегов и пробуждение почек, что часто приводит к загущению кроны. Избежать излишней густоты, которая снижает урожайность и делает растение менее зимостойким, помогает формирующая обрезка актинидии, однако формировке подлежат лишь те экземпляры, которые достигли четырехлетнего возраста. Ростовые побеги обрезают до нужной длины, смешанные — до длины в 30 см. Если заметите сухие побеги, то их незамедлительно нужно вырезать, чтобы они не мешали здоровым веточкам расти и развиваться, отбирая у растения силы.

Если увидите невызревшие побеги с зелеными кончиками, то их лучше прищипнуть, так они, возможно, успеют вызреть. Омолаживающая обрезка для замены старых скелетных ветвей проводится по достижении актинидией 9-12 летнего возраста. Для этого актинидию желательно сильно обрезать, оставив лишь части приростов длиной 30-40 см от земли. Омолаживающую обрезку такой степени силы необходимо проводить только поздней осенью.

Если крона будет чрезмерно густой, то это негативно отразится на морозоустойчивости и урожайности растения. Поэтому очень важно своевременно произвести формирующую обрезку. Осуществляется обрезка в течение лета, после чего оставшиеся ветви распределяются по шпалере в нужном вам направлении. Чтобы к зиме древесина лучше вызрела, необходимо производить прищипку кончиков побегов, что замедлит их рост.

Не проводите обрезку ранней весной и ранней осенью — в это время очень сильно сокодвижение в растениях, актинидия может просто истечь соком, и погибнуть. Если актинидия используется как декоративное растение — ее можно оставить расти без специального присмотра, периодически обрезая ненужные ветви. Тем не менее, такое растение начнет приносить свои плоды намного позже, и они будут худшего качества.

После высадки актинидии на постоянное место выбирают 2-4 вертикально растущих длинных побега, это будут рукава – основные ветви веера. Остальные вырезают до основания. После листопада у оставленных побегов удаляют верхушку до уровня вызревшей древесины (или верхушечную почку, если она сформировалась). В следующем сезоне из основных побегов вырастают боковые.

Летом, если шпалера горизонтальная, то из стеблей делают двухплечный кордон, для этого нужно, находящихся на одном уровне и в одной плоскости, 2 стебля направить в противоположные направления и зафиксировать их в таком положении, оставшиеся побеги данного уровня надо удалить. Обрезка и прищипка в это время применяется для поддержания оптимальной загущенности и нужной длины ветвей. На следующий год на этих горизонтальных ветвях вырастут стебли второго порядка, укороченные плодоносящие побеги смешанного типа, на них будут формироваться завязи. Данные побеги следует подвязать к вертикальной направляющей, по мере роста они сами начнут завиваться вокруг нее. Отплодоносившие побеги каждый год укорачивают, оставляя 4-5 почек над самой верхней ягодой.

В дальнейшем обрезка сводится к прореживанию и удалению отмерших веточек. При этом необходимо учитывать видовые особенности актинидий. У актинидий коломикты и полигамы плодоносящие почки следующего сезоны закладываются как на укороченных, так и на длинных побегах. Если их обрезать, значительно снизится урожай следующего года. У актинидии аргуты плодоношение происходит, в основном, на укороченных побегах. Поэтому к ней применяется более интенсивное прореживание в сочетании с прищипками и короткой обрезкой.

В первую очередь, чтобы держать длину лианы в разумных пределах. Согласитесь, снимать ягоды на высоте 5-7 м очень непросто. Поэтому все, что выше 3 метров, нужно удалять. Делают это в августе — сентябре. Кстати, эта процедура позволяет побегам быстрее вызреть и подготовиться к зиме. Кроме того, у актинидии коломикта с 7-10-летнего возраста ежегодно одну из старых основных ветвей заменяют молодым сильным побегом. А у актинидии аргута главная лиана обычно служит в течение всей жизни растения, заменяют ее только в случае механического повреждения или вымерзания.

Pravo

Продолжение: Актинидия – посадка и пересадка, как поливать, удобрять, размножение.

Продолжение: Актинидия – популярные виды и сорта.